Рассада томатов вытянулась: ищем причины, боремся со следствием

На заметку дачнику, фермеру и садоводу: рассада помидоров вытягивается – настоящие причины и меры спасения. Что делать, если рассада вытянулась, какие факторы влияют на нарушение роста и развития сеянцев – агрономы предупреждают, садоводы советуют.

Рассада помидоров вытягивается: истинные причины

А виновата агротехника – неправильная. Наши ошибки и огрехи – эти причины мало кто учитывает, по мнению же специалистов, они становятся основной причиной вытянувшейся, переросшей рассады с непомерно развитой надземной частью, слабым корневищем, в дальнейшем – причиной скудного плодоношения. Начнем с очевидного.

Глубокий посев

При посеве в кассеты, стаканы важно наполнять их грунтом почти до самой кромки. В противном случае стенки затеняют прорастающие семена, затеняются сеянцы. Всходы же будут тянутся к свету – мы сами провоцируем вытягивание “мелкой” посадкой.

Загущенная посадка

Растения притеняют друг друга, сокращается площадь питания. Оптимальная густота стояния – на 4-5 неделе не более 20 шт. на 1 м2, на 7-8 порядка 12 шт. Визуально определить просто: рассада не должна соприкасаться листьями.

Если  рассада томатов вытянулась, зри в корень: им явно тесно. Причины вытягивания рассады, и меры борьбы со следствием.

Секрет №1 Чтобы рассада не вытягивалась, высаживают в прозрачные высокие емкости, наполняя их наполовину груносмесью.

По мере роста почву подсыпают. Формируется мощная корневая система с обилием боковых мочковатых корней, длина стебля, высота подсемядольного колена, регулируется подсыпанием почвы. Метод особо хорош для индетерминантных сортов, склонных к вытягиванию.

Отдельный пункт – затенение при выращивании в кассетах, стаканах. При густой расстановке с 5-6 листом рассада уже затеняет друг друга, и – вытягивается.

Секрет №2 Метод спорный, но работает: при затяжной весне, чтобы не проводить пикирование или прореживание, проводят стрижку: подрезают крупные боковые листья так, чтобы растения не соприкасались.

После обрезки обрабатывают фунгицидом (триходермин и пр.), чтобы исключить попадание инфекции в срезы.

Неправильное пикирование

Вытягивание рассады томатов в теплице или на подоконнике часто происходит по причине неправильного пикирования.

Гипоктиль (зародышевый стебелек, или подсемядольное колено) у индетерминантных сортов длинный, и заглубляют почти до самой середины: иначе стебель вытянется. У детерминантных же сортов, напротив, гипоктиль короткий, заглубляется почти до самого семядольного листа, иначе также будет вытягиваться.

Недостаток света VS избыток

Вытягивается рассада томатов равно как при недостатке света, так и при его избытке. Оптимальный уровень подсветки – величина не постоянная, и зависит от от температуры, расположения источника света, возраста рассады, от интенсивности естественного освещения. И – от объема полива и даже от вносимых удобрений.

Длительность светового дня для помидоров – порядка 16 ч, и время подсветки рассады старше 2-3 недель не должно превышать 8 ч.

Минимальный уровень подсветки – 8000 лк, максимальный до 20000 лк и даже выше. В среднем, это величина 0.64 кВт × ч/м2 в день.

Всходы первые 3-4 дней освещают круглосуточно, после 4-5 дня чрезмерная подсветка может их погубить, или же приводит к вытягиванию.

Не всегда рассада томатов вытягивается при низкой освещенности – чаще в паре с избыточным поливом, при высоких температурах.

В условиях скудного освещения температуру не повышают, напротив – снижают до +16…17 °С, сокращают полив.

Секрет №3 Коррекция вытягивания рассады снижением освещения – мера крайняя: на 7-8 день закладывается кисть.

Если прекратить досветку, вырастет ровная мощная рассада с низкой продуктивностью.

Низкая освещенность – причина и плохого усваивания фосфора, при дефиците которого наблюдаются бледные, вытянутые стебли.

При слабом освещении сокращают внесение азота, вносят фосфор, микроэлементы.

Высокая температура: не теплом единым

Оптимальной t в первые 3-5 дней будет +23…+25 °С. После всходов и образования первых двух листьев t снижают до +16…+17 °С на 5-7 дней, после чего t снова повышают до +20…+23 °С.

Оптимальная температура зависит от уровня света. В солнечные дни, при интенсивной подсветке – это +12…+23 °С, в облачные – +17…+18 °С и до +14…+13 °С после пикирования горшки.

Важно. Втягивается рассада и при высокой разнице между ночными и дневными температурами. Оптимальная разница – в диапазоне 3-5 °С.

Расположение источника света

Близкое, ближе 15-20 см, погубит всходы, более 25-30 см – заставит тянуться. Расстояние корректируется в зависимости от мощности фитоламп. Единое правило: до всходов и первые дни – не далее 20 см, после – от 25-30 см.

Про спектр освещения

Для фотосинтеза необходимы красный, оранжевый цвет спектра (610-700 нм), необходим и синий цвет. При воздействии синего цвета стебли прекращают рост, и начинают утолщаться – происходит деление клеток стебля, начинающего утолщаться.

Максимальный уровень фотосинтеза достигается при воздействии красного и оранжевого света (610-700 нм). Необходим и синий спектр (сине-голубая зона) – 400-510 нм.

Фитолампы должны излучать порядка 440 нм синего спектра и 660 нм красного.

Играет роль и выбор ламп. Так, ДНат несут красный и синий цвет, в отличии от энергосберегающих “дневного” света, при использовании которых практически всегда наблюдается вытягивание сеянцев.

Синий свет необходим как на стадии петелек, так и для взрослой рассады.

Про полив: не навреди

Причиной вытягивания рассады помидоров становится банальное переувлажнение. Критичны последние 10-14 дней выращивания, когда избыток влаги при высоких t и недостатке света – верный путь к вытягиванию, истончению стебля, формированию хрупких хлорозных листьев.

Что делать? В первые дни после всходов рассаду не поливают до возраста 5-7 дней, до появления признаков увядания. Далее поливают 1 раз в 3-4 дня, по мере роста увеличивая полив.

Секрет №1. При малой освещенности сокращают полив и температуру. И наоборот: при высоких температурах увеличивают время досветки.

Если нет возможности снизить t – сокращают полив. Именно так – сокращают: иначе растение даст интенсивный рост, и – вытянется.

Удобрения: зачем лишний азот и кто съел кальций

Лучшая рассада – выращенная в спартанских условиях, – так считают овощеводы. И они правы: причиной дефектов развития становится избыток удобрений, нарушение баланса питания.

“Подкармливать” традиционно любят азотом. Именно он – причина дисбаланса роста надземной части и корневой системы, так и дисбаланса микроэлементов.

При доминировании азота в комплексе NPK над калием и фосфором наблюдается сперва интенсивный рост зеленой массы, затем – хлоротичность, скручивание верхушек, появление синих, сизых (сиреневых) листьев, свидетельствующих о дефиците калия, фосфора или же кальция, микроэлементов. А виноват тот самый азот – его избыток.

Чрезмерное увлечение органикой, внесением селитры и прочими азотсодеращими ведет к вытягиванию.

Лучше воздержаться от аммиачных форм азота – мочевины и пр., влекущие интенсивное разрастание клеток.

Лучшей подкормкой будет кальциевая селитра (12-15 г на 10 л воды) как нитратная форма азота.

Внесение органики, а особенно навоза, несущего аммонийные формы, а также золы не желательно: это неконтролируемый дисбаланс, смещение pH грунта.

Что делать? Выращивать на питательном грунте: при сбалансированной грунтосмеси рассада практически не нуждается в подкормках – разве что на 4-5 неделе во внесении минерального комплекса по типу Мастер, Плантофол, или же в зависимости от состава грунта, в двух- либо в однократных подкормках суперфосфатом, калиевой, кальциевой селитрой. Но – строго в зависимости от потребностей растений.

А если рассада уже вытянулась: что делать

Вариантов спасения несколько:

  1. Сократить полив;
  2. Использовать синюю подсветку;
  3. Внесение фосфора тормозит рост, дает развитие корневой системы, а стеблям – жесткость.
  4. Использование регуляторов роста – препаратов по типу Атлет и прочих ретардантов, регуляторы роста, подавляющие активность фитогормона гиббереллина, управляющего ростом. Рассада формируется коренастой, укороченными междоузлиями, не тянется.
  5. При пикировании укоротить центральный корень, заглубляют до семядольного колена.
  6. Как вариант – укоротить верхушки с 4-5 листьями.
  7. Обрезка нижних боковых листьев.

Что делать, если вытянулась рассада томатов: информативное видео – меры спасения.

А если она совсем вытянулась, и не помогает ничего?

Поможет наклонная посадка: рассаду высаживают под углом 40-45° – наклонно, направив корни в южную сторону, частично засыпав часть вытянувшегося стебля, на котором в грунте образуются боковые корешки.

Рассада помидоров вытянулась? Посадите ее наклонно, если не помогают перечисленные выше меры.

При таком методе возможна потеря первой кисти, при сильном вытягивании – второй, но в целом растение будет спасено.

Читайте также:

Резюмируя, можно сказать так: вытягивание проще предупредить, соблюдая простые правила. Исправить же положение помогут нехитрые агроприемы. Что касается угнетающих рост препаратов, их деструктивное действие до конца не исследовано, и использовать их лучше лишь в крайнем случае. Доброго урожая!