Фитофтороз томатов: кто виноват, что делать

Кратко и по существу – фитофтороз томатов: почему он приходит и почему не истребим, настоящие причины возникновения, эффективные препараты и «домашние средства», меры предупреждения.

История фитопатологии часто отождествляется с историей рода Phitophthora. Ежегодные экономические убытки грибок наносит от нашего огорода до США, от участка вашего соседа до Европы – везде, где выращивают пасленовые и помидоры в частности.

Урон от патогена колоссален, и превышает в разы убытки от всех прочих болезней.

Чем опасен фитофтороз: это не просто пятна на листьях

Степень развития зависит от генотипа культуры, от группы стойкости к Phitophthora infenstans – выводится сорта, устойчивые к болезни. Вторым факторам выступает уровень агротехники и степень защиты растений.

Даже первым: фитофтороз приходит при низком уровне агротехники, отсутствие мер предупреждения в зонах рискованного земледелия.

Важны и климатическое условия – так, в годы эпидемических вспышек были зафиксированы случаи полного уничтожения посадок.

  1. Снижение качества плодов, гибель растений.
  2. Снижение производительности культуры до 70% в результате изменения физиологических процессов, нарушение питания, дыхания и фотосинтеза.
  3. Поражение плодов при дозаривании и порча семенного материала.
  4. Как первичный возбудитель, снижает иммунитет и становится причиной грибных и бактериальных инфекций – фузариоз, вилт и пр., причем вредоносность их в разы усиливается.

Причины: кто виноват?

Возбудитель – споры грибка Phytophthora infestans (Mont.) de Bary рода Phytophthora.

Поражает также картофель, баклажаны, а также гречиху, землянику, клещевину и другие культуры в зависимости от расы патогена. Проявляется через 7-10 дней после заражения. Существуют так называемые томатные расы Phitophthora Т0 и Т, картофельные простые и сложные.

Многие виды грибка являются полифагами, т.е. поражают прочие культуры семейства пасленовых и не только. Переносится гриб с воздушными массами, распространяется во время осадков. Зимуют споры в грунте, в растительном мусоре.

Наиболее восприимчивы поздние сорта. Поражаются все надземные части, наиболее подвержены зеленые плоды. Особо опасен грибок при выращивании под пленочным укрытием ввиду образования конденсата на пленке, скоплении росы после полива.

Развитию патогена способствуют высокая влажность воздуха, перепады дневных и ночных температур, обильные росы, конденсат в теплицах, близость пасленовых. А еще?

Помощники фитофтороза: это важно

  1. Щелочная почва, ослабляющая иммунитет: культура хорошо развивается на слабокислых грунтах.
  2. Недостаток меди в почве, элементов фосфора и калия снижает устойчивость к инфекции.
  3. Высокие доли азота стимулируют заражение растений фитофторозом в виду разрастания водянистой зеленой массы и процессов брожения, инициируемым азотом.
  4. Косвенно виновата густая посадка растений, отсутствие опоры для высокорослых сортов, когда ветви нижнего яруса расположены у самого грунта либо полегают врасстил.

При отсутствии осадков, при температуре +27 +30 С массового распространения болезни не отмечается.

Признаки фитофтороза томатов: как выглядит?

Различные признаки объясняются наличием разных рас гриба, отличающихся степенью патогенности и продолжительностью инкубационного периода, а также природно-климатическими условиями, безусловно влияющими на распространение.

Фитофтороз томатов: поражение листьев.

Поражение листьев: буро-коричневые пятна с белесой каймой по краю пластины листа. Первыми поражаются листья нижнего яруса. По мере распространения болезни пятна увеличиваются, лист с нижней стороны покрывается светлым паутинчатым налетом грибка. Зеленая масса имеет неприглядный вид: листья желтеют, сворачиваются, высыхают и отмирают.

Фитофтороза на стеблях томата появляется лишь при полном заражении растения.

На стеблях растения, черешках: налет отсутствует, коричневые неопределенной формы пятна, вытянутые либо овальные, со временем сливающиеся в одно сплошное. Далее – некроз тканей, гниение либо подсыхание в зависимости от погоды – стебли трухлявые, как будто высохшие, ломкие.

Завязь, цветки с на начальной стадии развития темнеют, осыпаются.

Плоды: в случае, когда сами помидоры фитофтороз поражает на ранней стадии созревания, отмечаются подкожные кожистые пятна, плотные, без определенной формы, мякоть окрашивается в бурый цвет.

По мере распространения инфекции ткани плода становятся мягкими, словно подгнившими. В пищу такие плоды и «на семена» использовать нельзя.

Битва за урожай: боремся с фитофторозом

Увы, но биопрепараты (Фитоспорин, Триходермин и прочие) хороши, когда фитофтороза нет: как мера предупреждения. Когда он пришел – это деньги, время и помидоры на ветер – точнее, за пределы участка.

Фитофтороз на зеленых плодах томата.

Единственно эффективны лишь химические препараты: обработка растений профилактическая и при имеющемся заболевании. Плюс – мы сохраняем часть урожая. Минус – нет однозначных данных, свидетельствующих о полной безвредности химпрепаратов.

Многим не интересны такие надписи на упаковке как «время ожидания» и пр., означающие период распада вредных веществ.

Если период ожидания составляет 60 дней, это значит, что плоды нельзя есть 2 месяца! Именно столько препарат остается активным, и защищает растение. Данный препарат можно использовать для обработки картофеля, а томаты, вегетационный период которых короче, увы, обрабатывать им нельзя.

Как вариант, можно уничтожить все больные растения, снять верхний слой грунта в теплице либо засадить сидератами участок под вспашку – вариант идеальный, но есть минусы. Остаться без урожая мы не хотим, участок земли не резиновый – так скажут многие. Тогда ищем компромисс.

Меры борьбы: что делать?

Выбираем устойчивые к фитофторозу томатов сорта.

Устойчивые сорта томатов к фитофторозу и гибриды: Санька, Гея, Доходный, Дубрава, Флора, Гранд, Камея, Искорка, Агата, Искрка, Марс, Персей, Флора, Дружба, Зорень и пр.

Стоит обратить на новые гибриды, сорта раннего и суперраннего созревания, успевающих отдать урожай до массового заболевания растений фитофторозом.

Чем обработать помидоры против фитофтороза – лечение, современные препараты

Эффективны медьсодержащие фунгициды – препараты меди, органические фунгициды, пришедшие на смену старой-доброй хлорокиси меди: системные и контактные фунгициды, препараты манкоцеба, мефеноксама (металаксила): Ридомил, Ридомил Голд, Поликарбоцин, Акробат, Танос, Скор, Танос и др.

Важно помнить: читаем инструкцию – многие препараты при вспышки нескольких заболеваний, того же фитофтороза и альтернариоза, активны лишь к одному. Многие не учитвают момент: если фунгицид, значит должен работать.

Принцип «чем больше – тем лучше» не работает, и может привести к интоксикации.

И «меньше» тоже: все препараты – любые, они подавляют спороношение грибка. Они не уничтожают его полностью: мицелий его остается жизнеспособным в тканях растений.

Если начали обрабатывать – проводим ровность столько обработок, сколько указано в инструкции.

Важно: при обработках важна низкая жесткость воды: в жесткости, рН воды не более 5-6. При больших показателях фунгициды слабо эффективны. Идеальна дождевая вода.

При опрыскивании кустов следует помнить о времени ожидания распада элементов, указанное в инструкции к применению и строго соблюдать дозировку.

Чем корректировать? Ортофоской, т.е. отрофосфорной кислотой.

Для любителей «по старинке», двукратная обработка с повторением через 14 дней: купросат 25-30 г на 10 л воды, хлорокись меди, 1% бордоская жидкость. Обработку БЖ проводят за 10-14 дней до съема урожая, другими препаратами – не менее 3-х недель.

Почему эффективна медь? Подавляет развитие спор гриба, во-вторых, ее микродозы стабилизируют синтез хлорофилла, снижающегося при повреждении листового аппарата.

А еще медь усиливает окислительные процессы, стимулирует дыхание, задерживают физиологическое старение зеленой массы, основного органа дыхания растения и вторичного для питания, насыщения влагой.

Если инфекция посетила теплицу

Опрыскивание рассады медьсодержащими фунгицидами перед посадкой. Повторение обработки через 2 недели 1% бордоской жидкостью либо системным комплексным препаратом по типу Ридомил, Купроса, Танос и пр.

При созревании плодов обработку проводить в целом не рекомендуется, однако при использовании средств с коротким периодом ожидания до 3-х недель иногда целесообразно через каждые 2 недели.

Не все химические средства имеют короткий период ожидания. Из домашних методов: опрыскивание раствором йода – 20-30 капель на ведро воды, настоем чеснока (1 стакан мезги на 10 л воды). Как правило, меры действенны лишь на начальной стадии, при вспышке заболевания малоэффективны.

Меры предупреждения: не допусти!

Для укрепления иммунитета растений: правила очевидные, но не выполняемые.

  • подкормка калийно-фосфатными удобрениями;
  • вненекорневая (по листу) р.-ром борной кислоты ( 2-3 г на 10 л воды, 1 л на м2), подавляющее развитие инфекции и для ускорения созревания помидор;
  • полив под корень или в междурядьях, капельный, не забываем про мульчирование.
  • обработка посевного материала: семена протравливаются 1% р.-ром марганцовки путем погружения на 10-15 минут с последующим промыванием и просушкой, посадка покупных семян, уже обработанных фунгицидами.
  • использование семян 2-3 летней давности: за этот период они не теряют всхожесть, а вот от инфекции освобождаются;
  • недостаток меди в грунте, фосфатно-калиного комплекса ведет к ослаблению растений, снижению иммунитета, провоцирует гнилостные процессы в почве.
  • подкормка минеральным комплексом, включающим калий и фосфор, а также медь. В качестве профилактики сложно использовать биологически активные препараты типа Фитоспорин.
  • Изоляция посадок от картофеля и других пасленовых.

Основы правильной агротехники

  • нельзя загущать посадки, а при густых посадках в закрытом грунте формировать в один стебель. Удалять старые листья и нижнего яруса до второй и третьей кисти – именно они собирают на себя инфекцию.
  • у сортов с раскидистыми кустами и мощной зеленой массой рекомендуется обрывать нижние листья с целью предупредить соприкосновение с землей, загнивания. Высокорослые сорта надвязываются, формируется штамб.
  • профилактические обработки – биопрепараты, а также Ордан, Танос и прочие. Обработка активными фунгициадами по типу Скора для профилактики не целесообразна и вредна.
  • полив: не частый, но достаточный, чтобы промочить землю на всю глубину корней, избегая при этом избытка влаги. Нельзя поливать вечером – мы получим обильную росу утром при сниженной температуре ночью – все, что нужно для развития грибка.
  • для теплицы полив – капельный, мульчирование пленкой в сочетании с обработкой фунгицидами: при наличии сырости, неизбежной при отсутствии современных установок вентиляции, да и при их наличии, пленка провоцирует запревание грунта и развитие патогенной микрофлоры.
  • рекомендуется мульчирование: и влагу сохранит, и защитит от спор грибка, живущего в грунте.
  • при наличии инфекции следует уничтожить больные растения, не поддающиеся лечению. Грунт подлежит глубокой перекопке, и на следующий год. Лучший выход – дать земле оздоровиться, т.е. сидераты.
  • санитарная обработка теплицы – к примеру, сернистым газом (100г в.-ва на 1м2) либо раствором медного купороса. В теплице рекомендуется снимать слой грунта не менее 10 см.
  • соблюдение севооборота: помидоры садить на старое место рекомендуется через 3-4 года, после них высадить сидераты под вспашку – гречка, клевер, фасоль, способствующих оздоровлению земли в силу стойкости к спорам мицелия, насыщению азотом.

Главная мера борьбы с фитофторозом томатов – предупреждение. Как минимум, правильное формирование куста.

Лечение фитофтороза томатов весьма проблематично, поскольку происходит заражение почвенного слоя, и меры носят временный характер. Несмотря на массу советов и профессиональной литературы, однозначно эффективного решения нет. При угрозе массового заражения практикуется снятие плодов до полной технической зрелости – зеленоспелых (достигших необходимого размера, но еще зеленых) либо бланжевых (начинающих розоветь).

Читайте также:

Если заболевание присутствует, стоит позаботиться о съеме урожая до конца августа, в противном случае, несмотря на обработки, урожай можно потерять полностью. А в остальном – главное, предупредить, и краснощекий синьор-помидор принесет лишь радость и никаких хлопот. Доброго урожая!