Выращивание ежевики экстерном

Как говорят опытные садоводы, первая проблема - ее завести, вторая - вывести с участка. Коротко и по делу: что нужно знать о выращивании ежевики, основы и нюансы агротехники, неожиданности и сюрпризы, ожидающие при знакомстве с культурой, в наших краях не слишком распространенной.

Tags: 

Знаете ли вы, что все выращиваемые в мире сорта - родом из США, кроме 4-5 европейского происхождения, да и то выведены в результате скрещивания с американскими? А как должна быть расположена точка роста при посадке разных видов? И чем отличаются пряморастущая ежевика от плетущейся? Или что растения поворачиваются вслед за солнцем, сами выбирая направление на опоре?

Что нужно знать о ежевике садовой?

  • Кустарник двухгодичного цикла развития: первый год нарастает зеленая масса - побеги, или, как говорят, лоза. Во второй - плодоносящие ветви.
  • Вегетационный период 150-200 дней. Не является листопадным кустарником, большинство сортов уходит в зиму с зелеными листьями.
  • Когда плодоносит ежевика - начинает в конце июля - середине августа, заканчивает в конце сентября, отдает урожай в среднем в течение месяца.
  • По виду побегов различают прямостоячие сорта - куманики, и росяники - растения стелющегося типа. Куманики отличаются прямыми побегами высотой до 2-3 м, в основном ошипленными, не слишком крупными плодами - 5-10 г. Росяники - растения кустового типа, вьющиеся, лоза стелющегося типа высотой 4-5 м, плоды гораздо крупнее - 10-15 г. Промежуточный тип - полустелящиеся сорта, полученные в результате скрещивания двух видов культуры.
  • Цветение начинает в мае, плодоношение - в конце июля - начале августа. Ягода при полном созревании чаще темно-фиолетовая с красноватым оттенком, черная, сложная костянка крупная, овальная либо круглая с вытянутым кончиком, крупная.
  • В основном бесшипные стелящиеся сорта не дают корневых отпрысков, лишь побеги замещения. Корневые отпрыски дают пряморастущие старого образца по типу Авагавам, от которых, по большому счету, стали отвыкать, особенно а промышленном выращивании.
  • Размножается корневыми черенками, корневыми отпрысками - прямостоячие, верхушками побегов - стелющиеся. Во второй половине августа верхушки начинают наклонятся и укореняются. Для ускорения процесса им можно помочь: пригнуть стебли присыпать землей на глубину 7-10 см вертикально. Этой же осенью после укоренения их можно перенести на постоянное место. Наиболее эффективны зеленое черенкование и размножение верхушками побегов.

Нюансы посадки

Высаживать ежевику можно и осенью, и весной. В южных регионах с мягкой зимой и теплой осенью либо с умеренным климатом предпочитают осеннюю высадку. Растения успевают укорениться, весной раньше идут в рост. В северных регионах - к примеру, на Урале, в Уфе, уместно проводить мероприятие весной во избежание вымерзания саженцев.

Требования к почве: глубокие супеси, легкие супесчаные, если суглинок, то хорошо дренируемый. Кислотность грунта pH 5.6 - 6.5. Не любит сильно закисленных почв. Содержание гумуса прямо пропорционально урожайности.

Как и малина, лучше развивается и более продуктивна на освещенных участках, но в отличии от нее, легко переносит затенение. Менее требовательна к поливу, засухоустойчива за счет длины корневой системы - более 1 м, расположения его основной части в верхних 60 см грунта.

  • Корневая почка стелющихся сортов при высадке направлена вверх, пряморослых - погружена в грунт на 1-2 см.
  • Важно: для бесшипных сортов возможно уплотнение до 1.5-2 м между растениями, шиповатые - любят простор, сокращать менее 2 м не рекомендуется.

Небольшое отступление: при уплотнении посадок повышают интенсивность подкормок, поскольку площадь питания сокращается. Начинающим садоводам не рекомендуется сокращать расстояние до 1-1.5 м х 1.7-2 м, но можно не рассчитать силы и остаться без урожая. Если вы выращиваете ежевику для себя, и нет проблемы свободного места - дайте растениям простор.

Что касается схемы выращивания ежевики - кустовым методом, траншейным - рядами. При втором предварительно размечают место для опор, устанавливают несущие.

При высадке в посадочную яму вносят коровяк куриный помет, в концентрации не менее 1:10, перегной, Также вносится суперфосфат в количестве до 150 г, калийные удобрения 40-45 г. Считается, что этой подкормки достаточно на первые 2-3 года жизни, но не исключает ежегодное весеннее внесение удобрений.

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Прищипываем побег на высоте до 25 см для приучения к горизонтальному положению

  • Схема для стелющейся (куманики) и прямостоячих росяник существенно разнится. Первые садят на расстоянии между кустами 1.5-2 м при расстоянии 2-2.5 м в междурядьях. При наличии свободного места можно расширить расстояние и до 2.5 м.
  • Росяники (прямостоячие) садят на расстоянии 2-2.5 м и столько же в междурядьях. Куманики выращивают в зависимости от особенностей конкретного сорта - высоты растений и планируемого формирования куста. Так, невысокие растения при веерном формировании выращивают рядами с расстоянием до 2.5 м, при выращивании на Т-образных опорах либо другой двухполостной шпалере, однополосном методе - по схеме 1.8-2 м в ряду при расстоянии между рядами не менее 2.5 м.

Растения высаживают точно так, как и малину, смородину и прочие кустарники. Черенки аккуратно опускают в ямки от 40х40 см до 60х60 (по размеру корневища) при такой же глубине, присыпают грунтом, слегка уплотняют, после чего поливают. Если грунт влажный, то полив не нужен.

После отпрыски укорачивают до высоты 25-30 см, мульчируют небольшим слоем перегноя, прошлогодними опилками либо соломой.

Посаженную осенью не поливает - это затягивает вегетацию, усложняет переход в фазу сна. С другой стороны, сухой грунт промерзает быстрее, а растения, недополучшившие влаги, могут плохо пережить зиму. Злоупотреблять не стоит, если грунт влажный - тем более. Лучший вариант - полить заблаговременно, не дожидаясь поздней осени, и достаточно. Во время дождей поливать однозначно не следует.
Осенью, с приближением устойчивого заморозка, необходимо укрытие.

Особенности ухода: укорачивать - необходимо!

Рассмотрим особенности ухода за ежевикой. Необходимое условие правильного развития и обильного плодоношения - это формирование куста. Что касается нормирования, оставляют 3-4 однолетних побега для куманик, и 5-8 для стелющихся росяник. Нормирование в зависимости от от метода выращивания: при кустовом оставляют 3-8 побегов, при траншейном (рядами) 10-15 штук на погонный метр.

По мере роста побегов систематически проводят укорачивание 2-3 раза в течение вегетационного периода. В противном случае плантация превратится в непроходимые джунгли. Так, ползучие виды могут давать плети более 10-12 м.

Для прямостоячих обрезка двойная состоит в следующем: на первом году жизни для стимуляции ветвления укорачивают верхушки плодоносных на 5-7 см. Далее, в середине-начале июля, укорачивают на 7-10 см верхушки молодой поросли, достигшей 30-35 см. Это называется пинцеровкой, и проводится для большего ветвления по достижению 80-90 см.

Вьющиеся лозы укорачивают в месте изгиба, в том числе и верхушки, не допуская отрастания до длины более 3.5-4 м. Делается это не сколько для увеличения объема, сколько для предупреждения загущения.
В мае-июне проводят нормирование - удаляют слабые, тонкие стволы.
Альтернативный способ - осенью укоротить боковое ветвление на 4-5 почек по достижению 35-40 см, следующей весной - еще на столько же.

Далее все просто: внесение удобрений и полив, мульчирование и рыхление междурядий. В сравнении с малиной героиня нашего рассказа менее требовательна и к количеству удобрений, и к поливу.Более подробно о данных мероприятиях об ежегодной обрезке читайте в статье нашего цикла.
Для мульчирования используют перепревший навоз, шелуху гречихи либо риса, лежалые опилки, отработанный грибной субстрат

Формирование куста


Схема крепления ежевики к шпалере, способы
1, 2 - Однополостная с креплением каждого побега двумя методами
3 - Опора однополостная в один ряд
4 - Двухполостная, крепим побеги плетением вокруг проволоки
5, 6 - виды Т-образной шпалеры
  • Оба вида формируют по-разному. Самый простой способ для садоводов - разместить у забора, сетки, сформировав тем самым живую изгородь и дать опору растениям. Также единичные кустики можно оградить кольями либо вбить один по центру.
  • Для промышленных посадок подход иной. Сооружают стандартные опоры, используемые в малинниках, направленные с севера на юг для улучшения освещенности. На брусья, колья высотой от 1.2 - до 2.5 м в зависимости от вида натягивают 2-3 ряда проволоки с интервалом от 50 см до 90 см. Чтобы ветви зафиксировать, используют подвязки, отрезки проволоки, пришпиливают зажимами. Не следует использовать окисляющиеся материалы. О всех подробностях расскажем далее в статье о сооружении шпалеры, ее видах и выборе.
  • Прямостоячим подходит вертикальная формовка, выращивание на шпалере однополостной либо двухплоскостной с разделением по обе стороны плодоносящей лозы и молодой, кустовой метод.
  • Вторым и промежуточным формам, гибридным, больше подходит метод плетения - обвивая стебель вокруг проволоки, по принципу плетеной изгороди, двухстороннее разведение, когда побеги раскладываются на две стороны - плодоносящие по одну, молодые этого года - по вторую, либо веерная формовка. Реже используют плетение сплошной горизонтальной стеной, а также на изогнутых дугах - опорах.

В качестве примера: одноплоскостная опора, первый ряд на высоте 70 см - 1 м, второй - 1.7-2 м, на расстоянии поднятой руки, третий - между ними. Второй вариант: первый ряд - на высоте 25-30 см - для направления молодняка-школки, второй - 1-1.5, третий до 2-х м.

Плодоносящие побеги, в особенности шиповатые, становятся жесткими, при попытке изгиба во время формовки либо снятии лозы перед зимовкой могут надломится. Характер воспитывают с детства - так и в первую очередь ежевику приучают к горизонтальному расположению на опорах. Делают это для облегчения подвязки, но главное - с снятию со шпалеры осенью без излома.

Для этого при достижении саженцем высоты 15-20 см его пришпиливают к земле рогатиной, деревянной распоркой, куском не жесткой не окисляющейся проволоки. В дальнейшем он может пойти вверх при подвязке к вертикальной опоре, либо горизонтально.

Особенности подкормок

Чтобы поднять урожайность ежевики, мульчируют перегноем, компостом, поверх - соломой, опилками (не свежими). Агроприем полезен и для сохранения влажности почвы, защиты от сорняков.
Отзывчива на внесение азотно-фосфорных удобрений весной, калийным. В первый год органика не нужна. Ранней весной, как только сходит снег, вокруг растений рассыпают минеральные подкормки.

Приведем схему подкормки ежевики весной из расчета на одно растение: 4.5-7 кг перегноя (компоста) - при необходимости, 30 г калийных подкормок, 50 -90 г суперфосфата, 20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины.
В апреле - начале мая, до завязи, также вносят коровяк в концентрации 1:5, птичий помет 1:10. Заменит данные подкормки может внесение комплексных удобрений, включающих азот и минеральную составляющую.

А что потом или после бала

Отплодоносившую лозу обрезают до основания - на их место придут побеги замещения. Молодые побеги этого года снимают с опор, аккуратно укладывают на землю, укрывают. Сделать это необходимо сразу после плодоношения, чтобы не зря не истощать силы корневой системы.

На зимовку лозу снимают со шпалеры - точно так, как виноград, укрывают. Весной - открывают, снова вывешивают на место, очищают от остатков листвы, подпорченных веток - и новый круг начался. В регионах с суровой зимой используют дополнительные меры - подробнее о подготовке к зиме в авторской публикации.

Морозоустойчивость ежевики лежит практически в тех же пределах, что и винограда. В зависимости от сорта, в пределах -15 -20 С° либо -20 -30 С°. Тем не менее, в основном требует укрытия, кроме пряморастущей, выращиваемой в южных регионах. Можно сравнить ее с зимостойкостью крупноплодной малины - не менее проблемной культурой в плане зимовки. Успешный опыт выращивания в условиях Уфимской области, Урала, Волгограда говорит о возможности выращивания в укрывной форме.

Культура трудоемка лишь на первом этапе, причем лишь для не знающих, с какой стороны подойти к выращиванию ежевики - опасения проходят после первых успехов. На самом деле это чуть ли не самый неприхотливый ягодный кустарник, не требующий особого ухода - для садоводов, и благодатная, неприхотливая культура, превосходящая урожайностью сестру-малину в разы. В сравнении с нею - растет как бурьян, размножается - с той же скоростью, также неприхотлива, не требует интенсивных подкормок, бескорыстно даря ароматной фиолетовой ягодой, не требуя ничего взамен - разве что заботливых добрых рук. Доброго вам урожая!