Что нужно знать о культуре, каковы особенности выращивания и плодоношения?
Когда урожай, или сколько лет живет смородина
Первый урожай дает на 3-4 год, возможен вариант ускорения плодоношения — мы расскажем в дальнейшем, как ускорить урожай смородины на 1 год. Продуктивный период составляет 6-8 лет у черной, 9-12 — у красной и белой. В течении 3-4 лет и 5-7 соответственно валовой сбор держится на стабильном уровне, после чего, как правило, падает.
Таким образом, 10-12 лет для черной и 12-15 для белой красной — оптимальный срок, после чего плантацию закладывают заново.
Выбираем участок, или полутень в тренде у садоводов
Черная хорошо переносит полутень, красная и белая нуждаются в большем количестве солнца. Учитывая тенденцию последних лет, классическая рекомендация закладывать плантацию на хорошо освещенных участках частично утрачивает смысл.
Для промышленных посадок утверждение остается верным — ровные участки, южные, а также северо-восточные склоны, в саду же для черной можно выбрать полутень, для красной и белой — на ваше усмотрение. Под прямыми лучами засушливое жаркое лето с температурами выше +40 +45 может стать губительным.
Так, в последние годы немало фермерских хозяйств потеряли десятки гектаров — растения высыхали под палящими лучами солнца. В последние время не ищут место посветлее — напротив, стараются притенить УФ-стабилизирующей сеткой, тентами и подручными средствами. Особенно это касается южных регионов.
Низкие, сырые участки не пригодны для разведения черной, красной, белой, как и сухие бугры.
Выращивание и уход за смородиной, готовим к зиме
Важно: культура не любит закисленных почв pH 5-5.5: рост угнетен, слабый прирост, крайне низкая урожайность, высокая подверженность заболеваниям. Супесчаные, легкие глинисто-песчаные с хорошей аэрацией.
Выбираем время посадки
Возможна закладка плантации весной и осенью. Лучшее время годичных, двухгодичных саженцев — это осень, с конца сентября по начало октября. В течение осенне-зимнего периода растения успеют прижиться, грунт уплотняется и оседает. Весенняя посадка возможна, но это отодвигает частично плодоношение, которое приходится на 2-3 год, и подвергает молодое не укоренившееся растение риску выпадов при высоких температура летом.
Для черенков — весна. В конце-марта заготавливают черенки, ставят на 4-5 недель в воду для образования корневой системы, после чего в начале-середине мая высаживают в полутени. Осенью эта процедура имеет малый практический смысл — зеленые черенки могут не перенести зимы, без теплого укрытия, в малоснежную зиму возможны выпады.
Участок подготавливают за 2-3 недели до посадки. Избавляются от сорняков, выравнивают ямы, проводят перекопку в штык с вносом органики и минеральных удобрений. При повышенной кислотности вносят известь, муку.
В случае, если возможность осеннего укоренения упущена, саженцы прикапывают до весны, чтобы после ухода заморозка высадить.
Подходит или не подходит: выбираем саженцы
Обычно в качестве посадочного материалы используют двухлетние саженцы, либо однолетние с мощной корневой системой. У двухлетних выше приживаемость, плодоношение более обильное и наступает раньше. При интенсивных подкормках и двухлетки показывают себя неплохо.
Надземная часть саженца смородины, пригодного к посадке и выращиванию: 3-4 скелетных корня длиной 15-20 см.
Кора на побеге и ветках: свежая, не сухая, не сморщенная — это прямо указывает на то, что срезан такой экземпляр был давно. Чтобы проверить, нужно отщипнуть небольшой участок коры: если под ним зеленая свежая ткань — саженец жив-здоров и пригоден. Если коричневая сухая — увы, подлежит выбраковке, посадочный материал высох и не пригоден.
Корни: должны быть с землей, обернуты влажной материей, полиэтиленом — долго хранить в таком виде нельзя — запреют, лишь на время перевозки. Долгое хранение противопоказано — максимум, это погружение воду на 1-2 суток, не более. При отсутствии немедленного укоренения саженцы прикапывают. Помещают в неглубокую длинную траншею в наклонном положении, присыпают землей корни (полностью) и побеги (до половины), после чего поливают. Таким образом саженцы могут храниться до 4-х недель.
При покупке необходимо оценить качество корневой системы, иметь от 2 до 3 основных разветвлений длиной 20-30 см и многочисленных тонких.
Важно: не должны быть сухими, заветренными — гарантия хорошей приживаемости ниже, да и укореняться такой саженец будет долго — в лучшем случае.
Перед посадкой корни для лучшего прилегания почвы, повышения приживаемости окунают в глиняную болтушку. Подсохшие, надломленные корешки устраняют.
Посадка
Как мы уже говорили выше, черенки текущего года высаживать лучше весной, в тени, двухлетние на постоянное место — осенью. Расстояние выбирают исходя из габитуса: раскидистые — отмеряют большее расстоянии, компактные — можно и уплотнить. Средняя густота посадки 1-1.5 между кустами и 1.5-2 м между рядами. Это касается как черной, так и красной и белой. В дальнейшем смыкание рядов не допускается омолаживающей обрезкой.
Что касается величины посадочной ямы, она должна соответствовать размерам саженца и объему вносимых подкормок. В среднем, это 40х60 см и глубиной и 40-45 в диаметре. Для заправки питательной смесью в яму добавляют:
- перегной (компост, навоз) — лопату;
- 1/2 стакана золы;
- 120-150 г суперфосфата.
Питательную смесь должна занимать 1/3 объема ямки. Ее перемешивают с землей, поливают — в чистый навоз не садят во избежание ожога. Далее присыпают грунтом до половины общего объема, и аккуратно размещают саженец под углом 35-45. Перед засыпкой в яму вливают полведра воды, столько же в кольцевую лунку. Таким образом, часть побега будет покрыта землей — она даст дополнительный прирост.
Землю уплотняют, но не слишком — возможен полив и после присыпки землей. , поверх мульчируют смесью перегноя и торфа, соломой слоем 7-10 см. Это подпитает и сохранит от пересыхания, образования корки.
Саженец непременно должен располагаться наклонно, под углом 45°. Корневая шейка углубляется на 6-10 см.
После укоренения побеги обрезают, оставляя длину до 2-3 почки. Стебли должны быть заглублены так, чтобы в земле находились 3 нижних почки. Над поверхностью также остается 3 почки, остальная часть обрезается.
Формирование
Все операции по формированию проводят осенью, по окончанию сокодвижения, если не успевают — переносят на раннюю весну, до его начала.
На следующий год приступают к формированию и нормированию. Саженцы с одним стеблем укорачивают на 2-3 почки, малоразвитые — чуть короче. Стебли одинаковой толщины и роста укорачивают на две почки, разной силы развития — слабые на одну почку, более мощные на две. При коротких междоузлиях укорачивать можно на большее количество почек.
В течение первых двух лет удаляют лишние прикорневые ветки, оставляют 3-4 самых мощных, удачно расположенных. Оставлять все ветки не рекомендуется: чревато загущением, сокращением площади питания. В возрасте 5-7 лет смородина имеет 10-15 ветвей разного возраста. На старых, но обильно плодоносящих, для омолаживания укорачивают кончики.
Если первые 1-2 года идет наращивание зеленой массы, то в дальнейшем необходимо нормирование и омоложение — тему про обрезку раскроем подробно в следующем материале. Для сортов с малой ветвистостью: старые ветви удаляют на 4-5 год, у умеренно и широкораскидистых на 5-6 год.
Уход за смородиной: казалось бы, так все просто
Выращивание и уход за черной смородиной и красной наименее трудоемок в сравнении с другими ягодными культурами и кустарниками — с той же малиной, к примеру. Тем не менее, имеет свои нюансы.
- Саженцы, посаженный осенью, стоит окучить на зиму на высоту 10-15 см, после чего мульчировать. Не успевшие выйти из стрессового состояния , они могут замерзнуть, поскольку процессы регенерации, образования каллюса еще не закончены.
- Ранней весной проводят разокучивание — летом окучивать не рекомендуется, рыхление почвы в междурядьях. Вокруг растений рыхление производят с осторожностью, чтобы не задеть корни, до глубины 5-6 см. Рекомендуется мульчирование компостом, навозом, торфом либо просто соломой.
- Как растению влаголюбивому, черпающему воду из верхних слоев — не более 20-30 см, нужен стабильный достаточный полив. Особо критичны начало июня — время образования завязи, третья декада июня — первая июля, время созревания. В противном случае развитие замедленно, плодоношение оттягивается, ягоды мельчают, плохо наливаются. По мере высыхания грунта поливы обязательны, в особенности в начале вегетации, за 2-3 недели до сбора, а также после уборки через 2-3 недели. Необходим и предзимний, особенно при засушливой осенью.
- Поливают напуском по бороздам, канавкам, при коммерческом выращивании смородины организуют капельный полив. Дождевание не допускается: в междурядьях необходимо прорыть борозды (канавки) глубиной 10-15 см. При промышленных насаждений на 1 Га уходит 450-600 м2 воды, при любительских 20-30 л на куст.
- Осенью перекапывают тяжелую почву, разбивают большие, но сохраняют мелкие для лучшего удержания влаги.
Подкормки: чтобы мало не показалось
Привыкшие воспринимать культуру как атрибут сада, дающий горстку ягод — как ошибаются дачники, считающие, что без ежегодных подкормок можно обойтись. Не стоит, разумеется, заливать посадки всем арсеналом химпромышленности отечественного и зарубежного производства. Но для урожая, отлично чем просто для души, подкормить ежегодно и регулярно необходимо.
- Ежегодно вносят 60-80 г аммиачной селитры под каждый куст, 70-110 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия. Используют комплексные удобрения группы NPK. Раз в два-три года вносят под каждое растений перегной в количестве 3-5 кг. В год внесения сокращают дозы минеральных и комплексных.
- Навоз, суперфосфат, сернокислый калий рекомендуется вносить осенью, азотные — весной. При склонности к неинфекционному хлорозу, когда листья в начале лета светло-зеленые, ослабленные, дают подкормки в виде 20-30 г аммиачной селитры под каждый куст.
- Свежий навоз использовать не рекомендуется: возможны ожоги при избытке, особенно это касается птичьего помета, возможно заражение почвы болезнетворными бактериями, личинками вредителей. Частая проблема — занесение семян сорняков, которые хоть топором вырубывай, хоть гербицидами поливай.
- Летом вносят прикорневые азотные подкормки. По окончании плодоношения вносят калийные удобрения в комплексе либо древесную золу, суперфосфат 80-100 г.
Площадь питания 1 растения должна составлять 2.5-3 м2. В первый год выращивания смородины запаса органики и минерального комплекса достаточно для развития надземной части и подземной. Если листья насыщенного цвета, ничего в этом сезоне не вносят. Если слабо окрашены — светло-зеленые — вносят жидкие азотные удобрения, комплексные.
Культура достаточно зимостойкая, без укрытия переносит низкие температуры хорошо, в особенности под снегом — выращивание смородины практикуют от Балтики до Дальнего Востока, от Алтая до северной тундры. Приживется ли она на вашем участке — все зависит от нас. Ей не нужен кропотливый уход — не прихотлива культура, в отличии от прочих ягодных кустарников, неприхотлива и благодарна щедрым урожаем, если чувствует заботу и добрые хозяйские руки. Доброго урожая!