Об этом не прочитаешь в книгах 70-х, которые переписывают журнал 2000-х гг. Об этом знают не все фермеры и садоводы: выращивание рассады перца в теплице: что мы не знаем, какие ошибки в агротехнике совершаем. От выбора семян, посева до формирования и сбора.
Посадка перца на рассаду: наши ошибки
Про посадку перца на рассаду: этого нельзя не знать, эти тонкости важно помнить.
Выбор семян
Мы часто выбираем неправильные сорта. Мы смотрим на урожайность, размер, цвет – только не на самое важное.
1. Тип куста. Он определяет назначение. Как это? Бывают перцы штамбовые, полуштамбовые, кустовые.
Что это даст? Первые два – для открытого грунта, второй и третий тип – для закрытого. Если их поменять местами, растения развиваются плохо, урожайность снизится.
Кроме того, формируют их все по-разному: не формируют, в два стебля, в 3-4 и более. Если вы не умеете, если вам некогда – не стоит покупать семена нуждающиеся в тщательном нормировании и формировании: будете без урожая.
Не покупайте кустовой для открытого грунта и полуштамбовый: будете разочарованы.
2. Толщина перекарпия, т.е. толщина стенки. Тонкостенные сорта, гибриды обычно ранние – это белые, желтые сорта в основном. Толстостенные – средне-ранние, поздние.
Какая толщина считается толстой? 4-5 и до 6 мм – можно отнести к тонкостенным. Свыше 6-7 и до 10-12 см – толстостенными.
3. Междоузлия. Короткие междоузлия – потенциально высокая урожайность. Это значит, что больше сформируется плодов на каждом ярусе.
Важно! Для открытого грунта в регионах с холодным коротким летом выбирают скороспелые сорта штамбового типа. Для теплиц – высокорослые, более поздние, с толстыми стенками. Для продажи ранней приходится выбирать средне-ранние, с небольшой толщиной перекарпия.
Как выбрать срок и календарь посадки: Посадка рассады перца: выбираем время правильно + лунный календарь 2019
И даже выбирая по цвету форме, мы можем ошибиться. Различают следующие типы: сладкий, острый, жгучий. Сладкий делится на группы (типы):
- Блочный (кубовидный, короткокубовидный);
- Венгерский (конический, длинноконический);
- Каппи;
- Ротунда (Гогошары);
- Ламуйо.
И другие.
Что это даст? Надежность. Много псевдо-производителей, распространяющий некачественный материал. Если не указан тип на упаковке, и представители производителя или частник-хозяин затрудняется ответить – не стоит связываться: купите пересортицу.
Посадка рассады перца и уход: 5 ошибок и неожиданностей
Посадка рассады перца: садим правильно, правильно выращиваем: тонкости агротехники, которые важно знать и помнить.
1. Подготовка почвы
Перец любит нейтрально-кислые почвы (pH 6.0-6.5), легкие, с высоким содержанием гумуса. Не стоит добавлять в грунтосмесь перегной и прочую органику. И торф тоже не стоит.
- Почему? Органика – комплекс сложных компонентов. Это на 100% дисбаланс питания и избыток азота.
- Почему не стоит добавлять торф? Он подкисляет грунт. А перцы к балансу pH привередливы.
А главное – проростки не могут питаться в первые недели!
Питаются они резервами семени – аминокислотами, ферментами. Корневые волоски для всасывания влаги и элементов питания до момента пикирования не работает. И практически не начался фотосинтез – в той степени, чтобы обеспечить переработку питательных веществ. Его хватает лишь на дыхание сеянцев, не более. Именно поэтому первое время рассаду не поливают, а затем полив скудный: они еще не могут пить!
Как вариант: огородная земля, покупной грунт, песок в соотношении 1:1:1. Можно добавить горсть вермикулита.
Выращивают и на гидропонике, и на кокосовых матах, и даже в тырсе (опилках): это не крайность: выращивание при сбалансированном минеральном питании показывает лучшие результаты, чем несбалансированный состав старого-доброго коровяка и торфа.
2. Про заглубление и тару
Семена высаживают несколько глубже и немного позже: прорастают они медленнее, чем те же томаты. И высаживать их лучше сразу в крупные ячейки с конусовидным дном высотой не менее 10-12 см, чтобы корневая система не не спутывалась глубоком, не загибалась. Или в горшки 0.25-0.5 мл.
А главное, объемная тару нужна, чтобы избежать пикирования или отодвинуть его на поздний срок.
3. Про освещение: подсветка перца
Перец теплолюбив и светолюбив, но это культура короткого светового дня.
Досветки нужно немного – максимум 8 ч. Более 10-12 ч на начальной стадии – избыток: замечали, что рассада перца редко вытягивается.
Оптимальный световой режим для рассады перца следующий:
- Первые 3-7 дней можно (и нужно) подсвечивать круглосуточно;
- последующие 3 недели световой день 10-12 ч;
- Далее до высадки в грунт световой день 14-16 ч.
Если искусственное освещение сократить нельзя, рассаду с 4-й недели притеняют после подсветки: перцу нужна ночь.
4. Температурный режим: температура выращивания рассады перца
Перец всходит медленно: от 7-10 до 20-22 дней.
- Большей всхожести можно добиться, повысив температуру почвы до +25…+30 °C.
- Без повышения, при +25 С первые петельки появятся лишь через 12-15 дней, при t +22 °C – через 20 дней.
- При t ниже +20 °C всходы могут погибнуть.
При появлении всходов температуру временно снижают до +17…+18 °C на 4-5 дней.
Поливают не сразу – при полном пересыхании почвы, практически до начала признаков увядания.
Через 5 дней температуру повышают до +22…+25 °C.
5. Перец не любит пикирования
Его корневая система не мочковатая, поверхностная – там почти нечего прищипывать, и незачем: свой тип она не поменяет.
Это томат с его мочковатой ветвящейся корневой может дать дополнительные корни. Перец – нет.
Именно поэтому он не любит рыхления почвы и наоборот: нуждается в мульчировании. Даже пересадка без пикирования сдвигает сроки вегетации на 10-15 дней.
Пикируют после появления двух семядольных листьев, а при появлении 3-4 листочков.
После пикирования (пересадки в другую емкость – без прищипывания корешка) полив прекращают на 5-7 дней. Также сокращают подсветку.
Зачем? Чтобы во время регенерации, восстановления, растения не тратили энергию на питания, а залечивали раны, нанесенные заботливыми хозяевами. После 5-6 дня температуру и время подсветки возвращают к исходным.
6. Подкормка рассады
Всего стоит проводить две подкормки. Первая – азотная, для роста зеленой массы. Вторая – минеральная: калий, фосфор, микроэлементы. Это калиевая селитра либо гумат калия, суперфосфа. Тема обширная, и стоит отдельного ее освещения.
И никакой органики: вы не осилите в 90% случае дисбаланс микроэлементов, который она принесет – для этого нужно быть агротехником с большой буквы и большим опытом. Во-вторых, чревато это болезнями да вредителями. Есть замечательные комплексы микроэлементов. При больших количествах это не рационально.
7. Стимуляторы роста и прочие взрыватели цветения, и ретарданты
Вошло в поговорку в «полезных советах»: замочите семена в любом стимуляторе – Биоглобин, янтарная кислота. Или полейте рассаду.
Да не нужно замачивать без надобности и поливать. Разве что сроки для теплицы поджимают, а семена всхожесть низкую имеет, или рассада погибла. Почему?
Это внутренний резерв. Все биологически активные добавки – комплекс фитогормонов, способствующих выработке либо подавляющих ростовые вещества, ауксины и прочие. Природа сбалансировала их количество в семени – их содержится ровно столько, сколько необходимо для развития. Все, что извне – допинг.
Без продолжения стимуляции они приостанавливают рост, что критично для перца: восстановление будет длительным.
Ретарданты же используют для замедления роста, если рассада вытянулась, перерастает.
Если помидорки-баклажаны шустрые, и быстро приходят себя после замедляющих развитие гормонов, тугодум-перец думает: расти или не расти. И может надумать не вырасти.
Производители честно и категорически предупреждают: не стоит использовать тот же Атлет в стадии бутонизации – это может оставить без урожая или вовсе погубит перец.
Если переросла рассады – ничего для теплицы страшного нет: он быстро придет в себя. А для открытого грунта просто оборвите завязь.
А пока не высадили – дайте подкормку фтором – он замедляет деление клеток, утолщает рассаду, не дает вытягиваться. И снизьте температуру. И оборвите цветки и бутоны (верхний, т.н. коронный бутон) непременно. Следующие будут крупные.
8. Не закаляйте его перед посадкой
Важно! Стекла не пропускают синий спектр излучения, необходимый рассаде для развития.
Теплолюбивую культуру не закалишь: это скорее естественный отбор. Максимум, выносят на пару часов на солнышко, на воздух, под солнечные лучи да на воздух.
9. Перед посадкой: вопреки советам
На постоянное место высаживают по-разному. Для теплиц в возрасте до 60-65 дней, в открытый грунт 70+ дней. Рассада должна сформироваться, возможно появление бутонов.
Частая ошибка – полив перед пересадкой. Якобы проще извлечь из горшка.
Нам легче, перцу труднее: ткани после полива становятся более сочными, рыхлыми, хрупкими.
При перевозке рассады листья могут ломаться. Да и сам процесс пересадки будет более травматичен: любое повреждение стебля, корней будет сопровождаться обильным сокотечением.
После пересадки не спешите обильно поливать, а тем более подкармливать. Чтобы усвоить удобрение и воду, корневая система должна восстановить всасывающую функцию. А это случится через 10 дней в среднем. Поэтому полив по мере необходимости, а подкормки – позже.
Это интересно:
- 12 сортов сладкого перца, которые пригодятся в этом году пригодятся
- Про перец Геркулес: знаменитый гибрид и его проблемы
Какие, в каком количестве и как просчитать схему питания – это другая история. А пока – пусть растет рассада крепкой и красивой, а урожай будет добрым.