Фермеру и дачнику, садоводу – любому овощеводу. Всем, кто открывает сезон – когда сажать морковь весной, первопроходца весенних посадок: выбор срока в зависимости от региона. И – хитрости посевной агротехники.
Когда сажать морковь весной: факторы выбора
- Температурный режим: температура воздуха и грунта;
- Влажность грунта;
- Неожиданно: сорт – средний, ранний, поздний;
- Назначение: для чего сажать весной будем: для хранения или для летнего стола.
Хитрость №1 Про влажность: когда сажать морковь в открытый грунт
Сажать морковь в открытый грунт можно, когда почва прогреется до +8…+10 °C на 10-15 см, т.е. на штык лопаты. Это корнеплод относительно хладостойкий – прорастать начинает и при +4 °C, а семена не погибнут и при ночных -3…-4 °C.
Важно соблюдать баланс высокой влажности почвы и температуры. Сухой грунт – низкая всхожесть: культура требовательна к влажной почве, это основа успешного прорастания – даже температура вторична.
Поэтому и считается издавна: морковь можно весной сажать уже тогда, когда по земле можно ходить.
Сроки посева: когда сажать морковь в открытый грунт семенами
Морковь высевают только на постоянное место, прямым посевом в грунт. Рассадный метод не применяется: корнеплод формируется неправильный, медленно развивается, ветвится.
Для каждого региона выделяют свой оптимальный период для посева семян моркови в грунт:
- В южных регионах сроки посадки – конец марта-начало апреля;
- Подмосковье (Средняя полоса) – конец апреля-начало мая;
- Ленинградская область, северо-запад МО – на 7-10 дней позже;
- Урал, Сибирь – весь май.
Год на год не приходится, и сроки посадки из-за капризов погоды могут сдвигаться до 2-3 недель.
О сроках и сортах
Не менее важен срок созревания корнеплода и его конечное использование.
- Поздние сорта, пригодные к хранению, имеют более длительный период вегетации. Они должны успеть вызреть до холодов.
- Но это не значит, что их следует высевать раньше в холодных регионах. Сроки посадки те же: ранний не значит более хладостойкий или менее чувствительный к влажности грунта. Просто выбирают сорта с хорошей лежкостью и меньшим периодом вегетации.
- Ранние сорта высевают рано, если планируется второй оборот.
- Чересчур откладывать посадку поздних – это сдвигать плодоношение до глубокой осени. И это совпадение пика вегетации, когда идет накопление сахаров, крахмалов в корнеплодов, под пик летних температур. И под активность вредителей – той же луковой мухи.
А вот ранние скороспелые в южных регионах с продолжительным летом можно высевать несколько раз за сезон. Они имеют короткий срок созревания, но не подлежат хранению ввиду слабой лежкости.
- Ранние сорта в Средней полосе высаживают во второй декаде апреля, в начале третьей;
- Средние, поздние сорта пора сажать, начиная с 25 апреля по первую декаду мая.
- На юге, в более теплой Украине весенний посев ранних сортов начинают с середины марта, с 10-20 числа;
- Второй оборот, летний – с I декады июня, начиная с 10-15 числа.
Посадочный вопрос: как это лучше сделать + хитрости
На заметку овощеводу: тонкости посадки оранжевого корнеплода.
Хитрость №2 Про замачивание
Эрудиция не всегда на пользу. Мы отлично знаем, что семена моркови покрыты оболочкой эфирных масел, препятствующих прорастанию, которые содержат ингибиторы роста (подавляющие). И настойчиво смываем ее, замачивая, и даже ошпаривая семена.
Кстати, прогревать выше +30 °C не стоит: это сворачивание, коагуляция белка. Это значит, что мы жарим семена.
А если подумать? Ведь не случайно природа создала эту грубую оболочку, и дала семенам запаса эфирнызх масел.
Зачем морковке ингибиторы? А чтобы зародыш при быстром старте не получал максимум питания: хороша ложка к обеду!
При быстром набухании семян вырабатываются витамины, аминокислоты, гормоны роста, ферменты. На данном этапе они зародышу ни к чему. А вот позже пригодились бы – но увы, резервы исчерпаны. Поэтому лучше не вмешиваться: природой все продумано до нас.
- «Вымывание» масел методом замачивания – варварский метод, лишающий зародыш питания, фунгицидной защиты.
- И – предохраняющей семя от пересыхания, препятствующего прорастанию.
- А главное, пророщенные семена теряют устойчивость к низким t: и погибнуть могут при снижении е, и загнить могут.
- И главное: быстрое раскрытие створок и появление ростка не означает 100% всхожесть.
Для посева моркови выбирают легкие почвы, рыхлые – без комков до глубины 25-30 см, питательные, богатые калием. Глинистые тяжелые почвы могут вызывать деформацию и растрескивание корнеплодов: сложно корневищу пробираться сквозь комки. На суглинке под подготовку вносят песок.
Для того и практикуют организацию гряд – насыпной слой не будет комковатым, тяжелым. Показатель рН почвы варьируется от слабокислого до нейтрального.
На дерново-подзолистых, подзолистых pH 6.0-6.5, на низинных, торфяных 5-5.5.
Кислые ощелачивают, но под предшественников: непосредственно под морковь известкование не проводят: морковь не терпит избыток кальция. Допустимо вносить до посадки компост, минеральные подкормки.
Нельзя добавлять в почву навоз, золу.
- Навоз по причине высокого содержания азота, выделения аммиака, хлора, способствует искривлению корнеплодов, образованию ответвлений.
- Зола же ощелачивает грунт, и, по сути, не несет достаточное количество калия – а его морковь его ценит, и не любит ощелачивания грунта. А кальций магнию не друг, а антагонист, и про золу лучше забыть.
В процессе: сажаем морковь весной
Для упрощения процесса (а это весьма трудоемкое занятие) посевной материал наклеивают на бумажную ленту (или покупают готовую) – процент всхожести, по отзывам, более высок, используют сеялки. Ими даже поливают из лейки!
Можно обойтись и без экзотики и соблюдения дистанции, но такие посадки придется прореживать.
- Организуют борозды на расстоянии 25-30 см – по ширине нетканого материала, которым будут укрывать посевы.
- На грядах (приподнятых, на гребнях – предпочтительны для длинных корнеплодов), от края отступают 10-15 см. Это позволит избежать размывания почвы, оголения.
- Расстояние между семенами 3-5 см в зависимости от сорта: крупную на большем расстоянии, аккуратную небольшую – на меньшем. И порядка 5 см, если любите крупную.
Семена заглубляют на 1-3 см в зависимости от типа почв.
- На легких, рыхлых суспесях – на 2-2.5 см;
- На суглинке – до 2 см;
- На плотных – не глубже 1 см, но это не лучшее место.
А чтобы семена не загнивали во влажном грунте при похолодании, и для равномерно посева, их смешивают с песком.
И посевные канавки тонким слоем песка притрусить можно. Прием повышает всхожесть, дает равномерный посев, обеспечивает ровный корнеплод за счет более рыхлой структуры грунта.
Посеянные семена засыпают землей и слегка уплотняют. Полив производят осторожно, чтобы не размыть посевы. А лучше проливать бороздки до закладки семян, чтобы исключить полив.
Хитрость №3
Наверное, это главная хитрость и залог хороших всходов. Посевы укрывают нетканым материалом или пленкой для сохранения влажности: это ускорит прорастание.
При появлении всходов укрытие сразу же снимают: промедление грозит парниковым эффектом, может погубить сеянцы.
Особенно это касается пленки: это худший вариант.
По мере же пересушивания почвы до всходов можно и нужно поливать, не снимая агроволкна либо перфорированного материала.
А на посадку возьмите с собой эти сорта:
- Та самая морковь Нандрин
- Про среднеспелую морковь Нантская 4 подробно
- Морковь Самсон – хорошей моркови должно быть много
Впрочем, это уже другая история, не менее интересная – но другая. Пусть растет морковь ровной и сладкой: доброго урожая!