Выращивание помидор в теплице: самые частые проблемы и промахи агротехники

С этими проблемами сталкиваются 100% опытных овощеводов, и только 20% знает их решение. Про выращивание помидор в теплице и решение проблем. Про посадку и формирование, температурный режим и нормирование, про повышение урожайности и другие вопросы дел томатных.

И про решение проблем: почему скручиваются листья и опадает завязь, почему растрескиваются плоды и чего не хватает для высокой продуктивности – советы опытных томатоводов, овощеводов и агрономов.

Выращивание помидор в теплице: азы для начинающих

Возраст рассады для раннего урожая зависит от сорта, и варьирует в пределах 40-60 дней. Индетерминантные сорта покажут лучшую продуктивность при рассаде с готовящимся цвести первым соцветием.

Для полуиндетрминантных, детерминантных лучшее время посадки – до цветения первого соцветия, но с полностью сформировавшейся первой кистью. Высаживают в теплицу и не пикированную кассетную рассаду возрастом до 35-40 дней.

Чтобы корни рассады томатов не скручивались, выбирают кассеты с конусовидным дном. При пикировании в дальнейшем – тару объемом 0.8-1 л: в ней скручивания практически не наблюдается.

В неотапливаемые теплицы томаты высаживают при прогреве грунта на глубине 10 см до +15 °C. Оптимальная t воздуха для развития культуры +22…+25 °C.

АгроСемФонд

Важно! Нельзя пикировать сеянцы в не прогретый до +15 °C и выше грунт: при t ниже этого значения корневая система не развивается и почти теряет свои функции.

Не стоит также пикировать рассаду в в грунт парника при условии ее последующей пересадки на постоянное место: это ведет к потере до 50% объема корней, снижению приживаемости.

Температурный режим и влажность при выращивании рассады для теплицы:

  • На начальном этапе t +20…+22 °C в солнечные дни, ночью +15…+17 °C. В пасмурные снижают температуру на 2-3 градуса.
  • При образовании 4-5 листьев t снижают: дневная +17…+20 °C, ночью +12…+14 °C.
  • За 10-14 дней до пересадки дневную t снижают до +16…+18 °C.
  • Температуру грунта поддерживают в пределах +18…+20 °C.

Не вытянувшуюся без дефектов рассаду высаживают строго вертикально, уровень заглубления – меж первым настоящим и семядольным листом.

После уплотнения почвы и полива, на 2-3 день, рассаду крепят к натянутым проволокам (струнам) шпагатом. Верхний конец удобно закреплять скользящей петлей, нижним подвязывать рассаду томата под 1-2 листом: это делает возможным ослабление натяжения при подкрутке вокруг стебля.

Индетерминантные сорта обычно формируют в один стебель, полуиндетерминантные – в зависимости от сорта, в один либо в два, часто пасынкуя боковые побеги. Пасынки удаляют каждые 3-4 дня.

Подкрутка проводится с периодичностью в среднем 7 дней, при этом один оборот захватывает 1.5-2 междоузлия.

После образования завязи первого соцветия рационально удалить часть листьев нижнего яруса при формировании куста, обрывая не более 2-3 за прием каждые 3-4 дня.

К началу окрашивания завязи первой кисти листья ниже ее удаляют. Далее, после созревания ее плодов, удаляются листья второй – и так поочередно.

Помидоры в теплице, выращивание и формирование, нормирование кистей.

Что касается нормирования, на кистях оставляют 4-6 подов, на нижних 2-3 это непременное условие: в противном случае ждет мельчание плодов.

Полив проводят утром, с периодичностью 2-3 дня, при объеме от 600 до 1200 л на 100 м2 в зависимости от плотности посадки.

Нормы полива помидоров в теплице: в фазе цветения, завязи порядка 70-75 НВ, в стадии налива, окрашивания 80-85% НВ.

Касательно подкормок: схема питания разрабатывается индивидуально, но важно выдерживать соотношения азота и калия для тепличных томатов: 2.5:1 на начале вегетации и до 1.5:1 в середине и фазе начала окрашивания.

Что делать, если у помидор…

Это сухая теория, на практике же начинаются проблемы. Все “почему”, “кто виноват”, и “что делать” и ответы на вечные вопросы.

Скручиваются листья у помидор теплице

Почему и что делать, если листья помидоров в теплице скручиваются трубочкой вверх? Если подробнее, доли листа складываются, сворачиваясь в трубочку вдоль центральной прожилки.

Причина – низкая влажность при высоких температурах, перегрев растений во влажном воздухе. Таким образом растения пытаются сохранить влагу, сокращая площадь испарения.

Что делать? Снизить температуру, увеличить влажность грунта.

Если скручиваются верхушки

Кто виноват, что делать, если листья на верхушке  скручиваются кольцом, сворачиваются, как говорится, в бараний рог?

Скручиваются верхушки, закручиваются верхушечные листья? Виноват перегрев при избыточном поливе и влажности, при котором процессы транспирации (движения воды по тканям и испарения), воздухообмена, распределения и поглощения продуктов ассимиляции замедлены.

Если при осмотре не обнаружено ни клеща, ни тли, причин несколько. Первая – это механизм защиты от перегрева.

Часто такое встречается в обогреваемых теплицах, с подпочвенным подогревом. Как правило, при этом листья скручиваются лишь днем, и растения здоровы.

Если скручивание листьев помидоров происходит в дневное и ночное время, растения “жируют” – виноват избыток азота.

Чаще всего это внесение свежего навоза, который лучше заменять перегноем, и сопутствующий недостаток фосфора, микроэлементов цинка, бора. Положение усугубляется избыточным поливом.

Что делать? Сократить на 3-5 дней полив до минимального либо вовсе прекратить, повысить на 3-5  температуру. В экстремальных условиях растения быстро потратят не избыток элементов питания.

Если плоды пустые внутри, неразвитые

Почему помидоры внутри пустые: кто виноват.

При формировании пустотелых неразвитых плодов с пустыми семенными камерами, слишком мелких обращают внимание на термометр. Обычно причина – в повышении t до +32 °C и выше, как следствие – недоопыление.

Деформация происходит и при резком похолодании – при снижении температуры до +14…+16 °C на фоне высокой влажности, при слабом освещении.

Если помидоры зреют пятнами, неравномерно

Часто помидоры зреют пятнами, окрашиваются неравномерно. Образуются т.н. желтые плечики, желтые либо зеленые пятна у плодоножки, да и в целом краснеют не дружно. Что это?

Почему помидоры зреют пятнами, почему желтое или зеленое пятно у плодоножки или желтые “плечики” или желтый “верх”. На фото пример невызревания на сортах Розовый слон и Хохлома.

Если есть уверенность, что это не инфекционное заболевание по совокупности признаков, но на помидорах желто-зеленые не вызревающие пятна с затвердевшими тканями – это недостаток калия и фосфора на фоне избытка азота. Это и высокие дневные температуры, перегрев плодов под прямыми солнечными лучами.

Важно! Зеленое или желто-зеленое пятно у плодоножки может быть сортовой особенностью: такие образуются у сортов Розовый слон, де Барао и прочие.

Однако, по отзывам, в годы при недостатки фосфорно-калийных удобрений пятна выражены значительно, при сбалансированном питании могут не образовываться вовсе.

Что делать? Снизить температуру до +24…+25 °C, наладить проветривание, вести легкоусваеваемые корневые подкормки.

Если на помидорах белые пятна

Белесые пятна на кожице зеленых помидоров в теплице, постепенно увядающие – это дефицит бора либо перегрев и солнечный ожог.

Первая причина появляется при дисбалансе микроэлементов, при избытке азота. Вторая причина появляется в жару, при отсутствии регулирования температур, при низкой облиственности куста.

Что делать? Регулировать температурный режим, а при экстремально высоких температурах притенять: сеткой-теневкой, солнцезащитной фольгой, тонкой агротканью либо попросту забелить потолок в простых парниках.

Если цветки махровые

Фасеточные, они же махровые цветки помидоров, отличающиеся крупным размером, формируются часто на первых кистях крупноплодных сортов. В дальнейшем они либо осыпаются, либо образуют уродливые плоды.

Результат махровых цветков: деформированные плоды.

Причина – высокие температуры, пагубно влияющие на состав пыльцы: при t порядка 30 °C пыльца становится стерильной.

Часто это и сросшиеся два-три цветка, дающие деформированные плоды, ребристые, сдвоенные.

Что делать? Обрывать махровые цветы на помидорах при их выявлении. И – поддерживать оптимальные условия выращивания.

На склонных к дефекту сортах, а также для профилактики используют стимуляторы плодообразования, в подкормках увеличивают долю бора, а также марганца, молибдена.

Если помидоры в теплице медленно созревают

Если плоды второй, третьей кисти окрашиваются медленно, не вызревают, а на первой достаточно велики и равномерно окрашиваются, стоит ею пожертвовать.

Если помидоры медленно созревают в теплице: что делать.

Плоды снимают в технической спелости, до полного всех покраснения. Впрочем, это не жертва: бурые помидоры краснеют за 2-3 дня.

После снятия снижают t до +14…+16 °C, прекращают пасынкование, полив сводится до 10-12 л на м2 в течение недели.

Важно не спешить использовать стимуляторов созревания, стимуляторов окраски, плодообразования и других биодобавок: помидоры окрашиваются ровно настолько, насколько хватает питания и полива кустам.

Первым делом важно нормировать плоды, перераспределяя питание, затем добиться более интенсивного фотосинтеза за счет появления новых пасынков и сокращения расхода энергии на потребление жидкости.

Важно! Нельзя использовать одновременно многие биостимулятолры. Так, Эпин и Циркон не совместимы, данных о совместимости многих нет.

Если листья приподняты под прямым углом

Не скручиваются, а направлены кверху чаще всего при повышенных температурах, недостаточном поливе и проветривании. Попутно может наблюдаться осыпание цветков и завязи.

Статья в тему: Листья помидор скручиваются: определитель недостатка питания.

Что делать? Исправит ситуацию регулярный полив и проветривание.

Если мало завязи на кистях, кисти рыхлые

Если формируются рыхлые кисти с малым количеством завязи, при этом междоузлия длинные, и урожайность низкая, причина в слабой освещенности.

Если мало завязи на кистях: ищем причины.

Помидоры весьма светолюбивы: возможно, на уровень освещения влияют деревья снаружи, возможно, виновато пасмурное холодное лето.

Что делать? Досвечивать, использовать светоотражающую фольгу и другие методы планирования освещения.

Если помидоры растрескиваются в теплице

Если на плодах образуются радиальные трещины, начинающиеся у плодоножки незрелых плодов – это избыток полива.

Растрескивание случается и при неравномерном орошении, при пониженных ночных температурах, избыточной влажности в теплице.

Многие гибриды растрескиваются при обильном поливе после засухи, и очень многие – при избыточной влажности.

Если после пересадки листья помидоров в теплице пожелтели

Если в течение 5-7 дней после пересадки в теплицу появились желтые листья сначала снизу, затем сверху, и это по совокупности признаков не инфекционное заболевание – значит, дело в корневой системе.

Часто при пересадке повреждаются корни, часто пикируются неправильно. Часто они были скручены, и при посадке не расправлены.

Если же пожелтение листьев равномерное, с зелеными прожилками – это дефицит азота. При желтых пятнах меж прожилками – магния.

На фото признаки дефицита магния.

Что делать? При правильной агротехники корневая система восстановится, начнет правильно функционировать, и цвет листьев восстановится.

Если вы уверены, что это однозначно механическое повреждение, не следует вносить дополнительные подкормки: всасывающая функция корней пока нарушена, да и сразу после посадки не время. А вот через 7-10 дней – самое время.

Если мелкие плоды на первой кисти

Что делать, если плоды первой кисти мелкие? Нормировать и вносить азот, калий и фосфор.

Что делать? Сажать еще не цветущую активно рассаду, нормировать и пасынковать. Обычно высокорослые томаты закладывают верхние кисти после 7-9 листа – низко, и необходимо интенсивное пасынкование, чтобы исключить отток питания при цветении и одновременном росте пасынков.

И напоследок видео: выращивание помидоров в теплице от профессиональных аграриев и знатоков дел томатных.

Если помидоры ребристые

Что делать, если помидоры ребристые, “гармошкой”? Склонность к образованию плодов гребневидной формы заложена генетически.

Почему помидоры ребристые или “гармошкой”? Да просто сорт такой, и мы его неправильно выращиваем. Да и для теплицы он не особо подходит.

Количество ребристых плодов увеличивается при избытке азота, при повышенной влажности, если соцветия формируются при пониженных до +15…16 °C температурах. Важно выбирать сорта, адаптированные к смене температур, и – проводить закалку рассады методом понижения t до +15…16 °C в течение 5-7 дней.

Читайте также:

Это всего лишь небольшая часть вопросов, с которыми сталкиваются овощеводы – их перечень мы еще продолжим. А пока – пусть все проблемы агротехники станут вопросами – вопросами разрешимыми, а урожай будет добрым. Доброго урожая!