Без “шапочки”: как снять семенную оболочку с ростков и освободить семядоли

Их называют шапочками” или кожурой, те самые семенные оболочки, которые остаются после всходов. Они мешают раскрыться семядольным листьям, что критично, а часто просто висят на листике. Так и хочется снять, но страшно, да и нельзя руками-то. И что делать, если не снимается оболочка семени, как снять и не повредить: 3 метода. И главное: 5 причин, почему она остается.

Почему и когда рассада всходит в “шапочке”: кто виноват, если семядоли не раскрылись

А если всходы не сбросили семенную кожуру. Почему? А виноваты мы: создали условия.

Корешок прорастает вниз, сверху образуется петелька: формируется подсемядольное колено (гипокотиль). Во время “сальто”гипоктиль и выдергивает из грунта семядоли, зародышевую почечку (плюмулу) – в будущем основной побег.

Необходимо трение о грунтосмесь – о микро-частички грунта. А если сопротивления грунта нет, коэффициент трения и сжатия низкий, виновата глубина заделки, влажность, структура и другие факторы: температура, подготовка к посеву, например.

Глубина посадки семян: поверхностный посев

При поверхностном посеве средних и крупных семян – от томатов, перца, баклажанов (средних) до тыквы, огурца, дыни (крупных) такое и происходит. На какую высоту заглублять семена?

Формула: глубина заделки = 1.5-2 высоты или 2-2.5 диаметра семени. Все зависит от размера.

  1. Крупные семена (тыкву, фасоль, горох) заглубляют до 3.5-4 и до 5 см в зависимости от грунта.
  2. Средние (помидоры, перец, баклажаны, морковь с петрушкой, редис) – от 1.5-2 до 2.5 см.
  3. Для мелких (сельдерей, салат, мак, земляника) показан поверхностный посев + 1-2 мм припыленного сверху грунта, посев на снег либо с песком.

А еще – механический состав грунта. Плотная глинистая структура – выше сеем, легкая (большой процент тырсы, песка, кокос – глубже).

Важно не боятся уплотнять: слегка, но уплотнять нужно: помним о коэффициенте сопротивления.

Семена в худшем случае не могут пробиться, в лучшем – прорастают с оболочкой.

2. Структура грунта

Слишком легкая, рыхлая от избытка тора или песка, сыпучая, равно как и тяжелая не к добру: не встретив сопротивления, ростки и прорастают с семенной оболочкой.
Что делать? Добавляют не менее 1/3 покупного грунта или огородного к торфу, тырсе.

3. Слишком влажный или сухой грунт

Во время прорастания емкости с сеянцами накрывают пленкой, стеклом – минипарник. Это и индикатор влажности. Конденсата много – переувлажненный, и t явно повышена. Мало или нет – сухой, нужно из распылителя увлажнить.

Почему? Необходимы грубые частички для трения. А если грунт кашеобразный или как пыль – как выбраться?

4. Им холодно! Или жарко

При пониженных t снижается энергия прорастания. Температура грунта для разных культур разная.

  • Перцу нужно от 25 °C до +27…30 °C – оптимально: при последнем значении за 5-7 дней всходит.
  • Томату – до 25 °C.
  • Баклажанам до +23…+27 °C, крайнее +27 °C .
  • Салату при 15 °C  достаточно 2-3 дней для прорастания.
  • Пастернак при +20 °C даст петельки через 5-8 дней.
  • Лук при +15 °C – 4-5 дней.

Важно! Вы удивитесь, насколько t грунта ниже воздуха.

Воткните термометр: при комнатной +23…+25 °C он может показать всего +12…+15 °C. При испарении влага снижает температуру. Естественно, что температурный режим часто нарушен.

При пониженных t выработка ферментов замедлена, образование гормонов, в т.ч. роста, ауксинов, не активизируются ростовые процессы – равно как и при повышенных, снижается интенсивность дыхания.

5. Пересушенные семена и замачивание

Замачивание ускоряет набухание и прорастание, но чаще лишь набухание.

Недостаток кислорода, необходимый для активации выработки ферментов, замедляет процесс.

Опыты с фасолью (!) показали: при замачивании 4 ч прорастание улучшилось, 16 ч – привели к повреждению семян. Хотя считается, что ее крайне необходимо “вымочить”.

А еще аминокислоты, белки, ферменты вымываются. И от избытка влаги начинают синтезировать белки, сахара, аминокислоты, витамины, что ведет к нерациональному их расходу.

Это ложная тревога: обманутый зародыш не получит их в необходимой ему фазе.

Поэтому классическую процедуру лучше заменить выкладыванием на смоченную салфетку, поролон: и влага есть, и избытка ее нет, и дыханию не препятствует. И не варите, не жарьте семена!

Прогревать перед посадкой нужно не все семена, и крайне осторожно: можно повредить эндосперм под семенной кожурой.

“Погреться” любят бахчевые культуры, огурец – но не выше +30…+35 С, сухое тепло. А вот при t +30 многие из перцев и баклажанов, да и томаты могут и не взойти: не их метод.

Отдельное слово о низком качестве материала: недозревшие, несущие инфекцию семена, пересушенные изначально имеют низкую всхожесть, и при прорастании возможны дефекты.

И наконец-то: как снять шапочку

Если семядоли не могут раскрыться и сбросить сбросить семенную кожуру, что делать.

Не опрыскивать водой, даже из пульверизатора, как часто советуют: это загнивание всходов. Выживут – это черная ножка.

  1. Не брать ростки руками: и повредим, и возможен ожог тканей. В крайнем случае подержите руки в ледяной воде, одень перчатки (не латекс – многие прилипают).
  2. Капните из пипетки, шприца пару каплей теплой воды. Через час – еще, и до 3-4 раз. Оболочка набухнет, и ее можно ловка снять иголкой, пинцетом, если сама не упадет.
  3. Есть метод обратного погружения: присыпают всходы тонким слоем вермикулита, песка, легкого полусухого грунта. Но есть риск непрорастания, да и замедляет это развитие. Поэтому лучше размачивание.

А какой третий метод? Лучший.

Если семядоли полностью раскрылись, сеянцы крепкие и бодрые, а оболочка еле держится – это мелочи жизни. Подождите пару дней: сама отвалится.

Купание в капле воды оправдано лишь для раскрытия семядольных листьев. И то не всегда.

Если семядоли долго не были раскрытыми, лучше такие всходы отбраковать, увы: это почти гарантированная задержка развития. Почти.

Про рассаду интересно:

Пусть рассада растет крепкой, и – без шапочки. Доброго урожая!