Посадка перца на рассаду: маленькие хитрости большого урожая

Об этом не прочитаешь в книгах 70-х, которые переписывают журнал 2000-х гг. Об этом знают не все фермеры и садоводы: выращивание рассады перца в теплице: что мы не знаем, какие ошибки в агротехнике совершаем. От выбора семян, посева до формирования и сбора.

Посадка перца на рассаду: наши ошибки

Про посадку перца на рассаду: этого нельзя не знать, эти тонкости важно помнить.

Выбор семян

Мы часто выбираем неправильные сорта. Мы смотрим на урожайность, размер, цвет – только не на самое важное.

1. Тип куста. Он определяет назначение. Как это? Бывают перцы штамбовые, полуштамбовые, кустовые.

Что это даст? Первые два – для открытого грунта, второй и третий тип – для закрытого. Если их поменять местами, растения развиваются плохо, урожайность снизится.

Кроме того, формируют их все по-разному: не формируют, в два стебля, в 3-4 и более. Если вы не умеете, если вам некогда – не стоит покупать семена нуждающиеся в тщательном нормировании и формировании: будете без урожая.

Не покупайте кустовой для открытого грунта и полуштамбовый: будете разочарованы.

2. Толщина перекарпия, т.е. толщина стенки. Тонкостенные сорта, гибриды обычно ранние – это белые, желтые сорта в основном. Толстостенные – средне-ранние, поздние.

Какая толщина считается толстой? 4-5 и до 6 мм – можно отнести к тонкостенным. Свыше 6-7 и до 10-12 см – толстостенными.

3. Междоузлия. Короткие междоузлия – потенциально высокая урожайность. Это значит, что больше сформируется плодов на каждом ярусе.

Важно! Для открытого грунта в регионах с холодным коротким летом выбирают скороспелые сорта штамбового типа. Для теплиц – высокорослые, более поздние, с толстыми стенками. Для продажи ранней приходится выбирать средне-ранние, с небольшой толщиной перекарпия.

Как выбрать срок и календарь посадки: Посадка рассады перца: выбираем время правильно + лунный календарь 2019

И даже выбирая по цвету форме, мы можем ошибиться. Различают следующие типы: сладкий, острый, жгучий. Сладкий делится на группы (типы):

  • Блочный (кубовидный, короткокубовидный);
  • Венгерский (конический, длинноконический);
  • Каппи;
  • Ротунда (Гогошары);
  • Ламуйо.

И другие.

Что это даст? Надежность. Много псевдо-производителей, распространяющий некачественный материал. Если не указан тип на упаковке, и представители производителя или частник-хозяин затрудняется ответить – не стоит связываться: купите пересортицу.

Посадка рассады перца и уход: 5 ошибок и неожиданностей

Посадка рассады перца: садим правильно, правильно выращиваем: тонкости агротехники, которые важно знать и помнить.

1. Подготовка почвы

Перец любит нейтрально-кислые почвы (pH 6.0-6.5), легкие, с высоким содержанием гумуса. Не стоит добавлять в грунтосмесь перегной и прочую органику. И торф тоже не стоит.

  • Почему? Органика – комплекс сложных компонентов. Это на 100% дисбаланс питания и избыток азота.
  • Почему не стоит добавлять торф? Он подкисляет грунт. А перцы к балансу pH привередливы.

А главное – проростки не могут питаться в первые недели!

Питаются они резервами семени – аминокислотами, ферментами. Корневые волоски для всасывания влаги и элементов питания до момента пикирования не работает. И практически не начался фотосинтез – в той степени, чтобы обеспечить переработку питательных веществ. Его хватает лишь на дыхание сеянцев, не более. Именно поэтому первое время рассаду не поливают, а затем полив скудный: они еще не могут пить!

Как вариант: огородная земля, покупной грунт, песок в соотношении 1:1:1. Можно добавить горсть вермикулита.

Выращивают и на гидропонике, и на кокосовых матах, и даже в тырсе (опилках): это не крайность: выращивание при сбалансированном минеральном питании показывает лучшие результаты, чем несбалансированный состав старого-доброго коровяка и торфа.

2. Про заглубление и тару

Семена высаживают несколько глубже и немного позже: прорастают они медленнее, чем те же томаты. И высаживать их лучше сразу в крупные ячейки с конусовидным дном высотой не менее 10-12 см, чтобы корневая система не не спутывалась глубоком, не загибалась. Или в горшки 0.25-0.5 мл.

А главное, объемная тару нужна, чтобы избежать пикирования или отодвинуть его на поздний срок.

3. Про освещение: подсветка перца

Перец теплолюбив и светолюбив, но это культура короткого светового дня.

Досветки нужно немного – максимум 8 ч. Более 10-12 ч на начальной стадии – избыток: замечали, что рассада перца редко вытягивается.

Оптимальный световой режим для рассады перца следующий:

  • Первые 3-7 дней можно (и нужно) подсвечивать круглосуточно;
  • последующие 3 недели световой день 10-12 ч;
  • Далее до высадки в грунт световой день 14-16 ч.

Если искусственное освещение сократить нельзя, рассаду с 4-й недели притеняют после подсветки: перцу нужна ночь.

4. Температурный режим: температура выращивания рассады перца

Перец всходит медленно: от 7-10 до 20-22 дней.

  • Большей всхожести можно добиться, повысив температуру почвы до +25…+30 °C.
  • Без повышения, при +25 С первые петельки появятся лишь через 12-15 дней, при t +22 °C – через 20 дней.
  • При t ниже +20 °C всходы могут погибнуть.

При появлении всходов температуру временно снижают до +17…+18 °C на 4-5 дней.

Поливают не сразу – при полном пересыхании почвы, практически до начала признаков увядания.

Через 5 дней температуру повышают до +22…+25 °C.

5. Перец не любит пикирования

Очень не любит: замедляет развитие, может приостановить после неудачно травматичного прищипывания.

Его корневая система не мочковатая, поверхностная – там почти нечего прищипывать, и незачем: свой тип она не поменяет.

Это томат с его мочковатой ветвящейся корневой может дать дополнительные корни. Перец – нет.

Именно поэтому он не любит рыхления почвы и наоборот: нуждается в мульчировании. Даже пересадка без пикирования сдвигает сроки вегетации на 10-15 дней.

Пикируют после появления двух семядольных листьев, а при появлении 3-4 листочков.

При пересадке важно следить, чтобы корешок не был загнут. А заглублять до самых семядольных листиков.

После пикирования (пересадки в другую емкость – без прищипывания корешка) полив прекращают на 5-7 дней. Также сокращают подсветку.

Зачем? Чтобы во время регенерации, восстановления, растения не тратили энергию на питания, а залечивали раны, нанесенные заботливыми хозяевами. После 5-6 дня температуру и время подсветки возвращают к исходным.

6. Подкормка рассады

Всего стоит проводить две подкормки. Первая – азотная, для роста зеленой массы. Вторая – минеральная: калий, фосфор, микроэлементы. Это калиевая селитра либо гумат калия, суперфосфа. Тема обширная, и стоит отдельного ее освещения.

И никакой органики: вы не осилите в 90% случае дисбаланс микроэлементов, который она принесет – для этого нужно быть агротехником с большой буквы и большим опытом. Во-вторых, чревато это болезнями да вредителями. Есть замечательные комплексы микроэлементов. При больших количествах это не рационально.

7. Стимуляторы роста и прочие взрыватели цветения, и ретарданты

Вошло в поговорку в “полезных советах”: замочите семена в любом стимуляторе – Биоглобин, янтарная кислота. Или полейте рассаду.

Да не нужно замачивать без надобности и поливать. Разве что сроки для теплицы поджимают, а семена всхожесть низкую имеет, или рассада погибла. Почему?

Это внутренний резерв. Все биологически активные добавки – комплекс фитогормонов, способствующих выработке либо подавляющих ростовые вещества, ауксины и прочие. Природа сбалансировала их количество в семени – их содержится ровно столько, сколько необходимо для развития. Все, что извне – допинг.

Без продолжения стимуляции они приостанавливают рост, что критично для перца: восстановление будет длительным.

Ретарданты же используют для замедления роста, если рассада вытянулась, перерастает.

Если помидорки-баклажаны шустрые, и быстро приходят себя после замедляющих развитие гормонов, тугодум-перец думает: расти или не расти. И может надумать не вырасти.

Производители честно и категорически предупреждают: не стоит использовать тот же Атлет в стадии бутонизации – это может оставить без урожая или вовсе погубит перец.

Если переросла рассады – ничего для теплицы страшного нет: он быстро придет в себя. А для открытого грунта просто оборвите завязь.

А пока не высадили – дайте подкормку фтором – он замедляет деление клеток, утолщает рассаду, не дает вытягиваться. И снизьте температуру. И оборвите цветки и бутоны (верхний, т.н. коронный бутон) непременно. Следующие будут крупные.

8. Не закаляйте его перед посадкой

Важно! Стекла не пропускают синий спектр излучения, необходимый рассаде для развития.

Теплолюбивую культуру не закалишь: это скорее естественный отбор. Максимум, выносят на пару часов на солнышко, на воздух, под солнечные лучи да на воздух.

9. Перед посадкой: вопреки советам

На постоянное место высаживают по-разному. Для теплиц в возрасте до 60-65 дней, в открытый грунт 70+ дней. Рассада должна сформироваться, возможно появление бутонов.

Частая ошибка – полив перед пересадкой. Якобы проще извлечь из горшка.

Нам легче, перцу труднее: ткани после полива становятся более сочными, рыхлыми, хрупкими.

При перевозке рассады листья могут ломаться. Да и сам процесс пересадки будет более травматичен: любое повреждение стебля, корней будет сопровождаться обильным сокотечением.

После пересадки не спешите обильно поливать, а тем более подкармливать. Чтобы усвоить удобрение и воду, корневая система должна восстановить всасывающую функцию. А это случится через 10 дней в среднем. Поэтому полив по мере необходимости, а подкормки – позже.

Это интересно:

Какие, в каком количестве и как просчитать схему питания – это другая история. А пока – пусть растет рассада крепкой и красивой, а урожай будет добрым.