Уход за малиной весной: 10 ошибок, снижающих урожайность

Традиционные методы часто ошибочны, привычные советы – часто вредны. Что мы делаем не так: уход за малиной весной – эти ошибки совершают многие дачники, эти правила расскажут не все агрономы, простыми секретами поделятся не все садоводы. Методы повышения продуктивности, советы, тонкости агротехники.

Уход за малиной весной: ошибки и правила

1. Ранняя обрезка и нормирование

Классический совет вырезать побеги ранней весной, до начала сокодвижения – путь к снижению урожая.

Почему? До появления новой поросли еще не ясно, как перезимовали кусты, сколько будет побегов замещения. Вырезав не самые лучшие, мы можем и вовсе лишить себя урожая следующего года, если имеем дело с летними сортами, или текущего, если работаем с ремонтантной малиной.

А еще – мы лишаем растение питания. Молодая поросль кормит корневище. Неожиданно?

Именно так: черпая от корня питание, поросль участвует в фотосинтезе, отдает углеводы, сахара корневищу.

Не случайно на посадках интенсивного типа с частым подкосом стеблей рекомендуется раз в 2-3 года оставлять много побегов для поддержания здоровья посадок.

Что делать? Ранней весной проводить только санитарные мероприятия: удалять подмерзшие веточки, верхушки, поврежденные стебли. Нормирование же и формирование правильно проводить, когда корневая поросль достигнет высоты 15–16 см.

2. Густота VS урожайность

Густая посадка – путь к низкому урожаю.

Ряды должны не только хорошо проветриваться. Без хорошего освещения в нижних и средних ярусах закладывается малое количество латералов, плодовых веточек, несущих урожай. И, разумеется, хорошее освещение нужно для равномерного созревания.

Плотность посадки выбирают в зависимости от степени ветвления куста, от интенсивности агротехники, от метода крепления на шпалеру. И – от климатических условий, от почвы.

Сорта с интенсивным ветвлением и большим количеством поросли нормируют более интенсивно, оставляют 4-6 и до 8 побегов на куст.

  • Сорта малым количеством боковых веточек, компактного типа, дающие мало поросли – к ним применима и более густая посадка – 0.8-1 м между кустами, и нормирование до 12 побегов на куст.
  • На промышленных посадках густота стояния стеблей допускается и до 20-30 побегов на м2, но при интенсивной агротехнике.

Высокая густота стояния допускается в южных регионах, когда нет возможности притенения: растения сами служат друг другу кулисами, затеняют друг друга.

Момент важен при использовании двойного укорачивания, когда в первый год укорачивают верхушки для остановки их роста и ветвления, на второй – боковые побеги (метод Соболева). Использующие метод садоводы рады эффекту, но были бы просто в восторге, используя разреженную посадку. Кроме того, загущеные насаждения – это путь к болезням, медленному созреванию.

3. Про пеньки

На летних сортах пеньки оставляют при осенней обрезке, на ремонтантных – вовсе не оставляют, ни весной, ни летом – никогда.

Избавляясь от лишней поросли, вырезают ее под корень, не оставляя пенька.

Почему? Пеньки частично отнимают питание – это часть стебля. Главное, что при их наличии растение экономит силы, и дает новый побег замещения из спящих почек пенька.

Побеги эти более слабые, чем те, которые вырастут из почек, расположенных ниже уровня грунта. Поэтому не смотрим на красочные изображения весенних работ да на соседей: режем до уровня грунта. А если новая поросль и вовсе не желательна – ниже.

4. … и про верхушки

Ошибка – не укорачивать верхушки плодоносящих стеблей. Неожиданно, ведь они плодоносящие?

Как показала практика, лучше их укоротить на 10-15 см, если это летний сорт, и слегка укоротить или не укорачивать, в зависимости от силы бокового ветвления, если это ремонтант.

Почему, и что это даст? Как правило, верхушки подмерзают зимой, да и не подмерзшие, несут малое количество ягод. Ягод мало, они не слишком велики, но значительно задерживают плодоношение: до их полного созревания формирование и окрашивание плодов нижних ярусов замедлено. По этому же принципу обрывают “королевский бутон” на перцах, нормируют томаты – первые плоды задерживают урожай, отнимают силы.

А главное, укорачивание верхушек приостанавливает рост лозы, и дает толчок для интенсивного бокового ветвления. Вот на нем как раз и будет самый обильный урожай.

А еще при отсутствии подвязки либо при низком креплении на шпалеру стебли под тяжестью плодов часто ломаются.

5. Работа с ремонтантами: все непросто

Ремонтантные сорта весной требуют особого внимания. И четкого понимания, что важнее: один урожай или два – от этого и зависит весенний уход за малиной.

Если мы хотим получить два урожая, прошлогодняя поросль была удалена с осени, и молодые побеги мы холим и лелеем в ожидании их плодоношения.

Их важно прореживать, оставляя необходимое количество. В зависимости от густоты посадки и интенсивности агротехники, это те же 6-7 или 8-12 побегов на м2.

Если нам нужны оба урожая, уход не отличается от ухода за летней малиной: на плантации два поколения побегов. Это прошлогодние, которые дадут урожай на оставшемся отрезке стебля и отдавший его на верхушках в прошлом году, и текущего года, плодоносная зона которых концентрируется в верхней части стебля.

В чем ошибка? В самом подходе: в большинстве случаев ремонтантные сорта лучше выращивать в одногодичном цикле.

Один урожай в конце лета больше, чем два, ранний и поздней осенью, уходящий в большинстве регионов в зиму. Да и качество ягоды осенней малины лучше при одногодичном цикле.

О целесообразности ведения ремонтантов в одногодичном цикле предупреждают и оригигнаторы, селекционеры новых сортов – польских, российских, английских.

Ведение на один урожай облегчает уход весной, летом и осенью, избавляет от необходимости укрытия на зиму. А если нужен ягодный конвейер – можно посадить и ранние сорта, и ремонтантные.

6. Про рыхление и перекопку

Из серии “полезных” советов: прорыхлите ряды, перекопайте междурядья.

Не делайте так: не рыхлите ряды, разве что слегка междурядья, если избавляетесь от прошлогодней мульчи.

Почему? При нарушении целостности корней просыпаются спящие почки, дающие обильную корневую поросль. Новые стебли расходуют питание и отнимают силы растения, необходимые для плодоношения. А вырезать их – они отнимают силы у нас.

7. О мульче

Прошлогоднюю мульчу убирают не всегда. Поводов убирать мало, разве что ее толстый слой препятствует быстрому прогреву почвы.

А еще – если это иглица, закисляющая грунт, если это не перепревшая тырса, снижающая содержание азота в почве при перепревании.

Мульчирующий слой это органика, дополнительная подкормка, работающая на структуру почвы – рыхлую, легкую, и ее питательную ценность, препятствующая засолению.

А вот новый мульчирующий слой до полного прогрева почвы не спешат выкладывать – он задержит плодоношение. Да, возможно он и воспрепятствует росту сорняков – но разница в их количестве невелика.

8. Подвяжите ее!

Почему так важна шпалера? Практиками доказано: нехитрое приспособление повышает урожайности на треть.

Шпалера нужна в 80% случаев всем сортам, и во всех случаях – садоводам.

Исключение – низкорослые, среднерослые сорта, чаще ремонтантные, с мощными толстыми побегами, густо посаженные на коммерческой плантации. А учитывая, что большинство современных сортов вырастают до 2 м и более, без шпалер не обойтись, что бы так ни говорилось в описании – “выращивается без опоры”.

  1. Шпалера, на которую побеги поднимают в апреле, позволяет развести побеги так, чтобы они хорошо освещались, а значит, формируется больше латералов.
  2. Стебли не гнутся к земле, хорошо проветриваются нижние ярусы, что снижает риск болезней.
  3. Они на виду, их проще обрабатывать, удобрять листовыми подкормками.
  4. И при нормировании явно видно, что и где удалять.
  5. Облегчается и сбор.

Для летней малины организуют обычные одноплоскостные шпалеры – три либо два ряда проволоки на столбах порядка 2 м, для ремонтантных больше подходят двухпломкостные – Т-образные, V-образные – впрочем, это дело хозяйское. Отличия – возможность регулировать ширину ряда, меньшая густота посадки при разведении плодоносящих стеблей и текущего года в разные стороны.

9. Про подкормки

При пониженных температурах потребление растениями удобрений снижается: для примера нитратного азота – при +5…+6 °C, фосфора +10 °C, калия – при +7…+8 °C.

Поэтому раннее внесение готовых быстрорастворимых форм, хелатных не оправдано: они быстро вымываются из почвы.

Уход за малиной весной: нормы внесения удобрений в начале сезона и не только.

Когда вносить подкормки – при распускании почек, когда почва уже прогрелась, а всасывающая функция корневых волосков активизируется.

Смысл ошибок при подкормке один: внесение органики в виде компоста, навоза по весне да стакана золы, как часто советуют – путь к низкой урожайности.

Подход должен быть один: сперва анализ грунта, затем подкормка. Если нет желания и необходимости, лучше ограничиться покупным комплексом микроэлементов или полным NPK, но не навредить.

А навредить легко. Статья в тему: Уход и удобрение малины, или 7 правил безопасности

Органика – азотное однобокое и несбалансированное питание, ведущее к росту зеленой массы в ущерб росту корневой и плодоношению. Ее внесение чаще 1 раза в три года ведет к дисбалансу микроэлементов.

Да и зола не так безобидна: ее состав может быть разным в зависимости от пород дерева, и не сбалансирован: часто чрезмерно ощелачивает грунт, может привести к вытеснению основных компонентов питания – калия, фосфора, кальция, нарушить микроэлементарный состав.

А еще:

  • Доля азота в удобрении по весне составляет 15%, калия 12%, во время завязи – 10%.
  • Фосфор необходимо заделывать в почву: микроэлемент малоподвижен.
  • Все удобрения вносятся при обильном поливе: без него биодоступность снижается в разы.

Вносят подкормки как минимум трижды: по весне, до цветения и на момент плодообразования. Если первые – азотные, то остальные – минеральный комплекс.

Двойная обрезка: повышаем урожайность секатором.

Используют при весенних подкормках комплекс NPK, мочевину (7-8 г/м2), аммиачная либо калиевая селитра (до 10-12 г/м2), суперфосфат. Это могут быть готовые удобрения либо собственная схема питания – не столь важно: главное, чтобы питание было сбалансированным.

10. Прищипывание и летнее нормирование

Ошибаются те, что уход за малиной весной весной и заканчивается. Работы продолжаются: в мае-июне верхушки летней малины важно укоротить на 10–12 см по достижению высокорослыми сортами 80-100 см, низкорослыми 60-70 см.

Как не навредить и повысить урожайность обрезкой.

Это даст рост новых боковых веток, без которых урожай будет скудным. Как поступать с ремонтантными, решают в зависимости от сорта: с малым ветвлением и высокорослые прищипываются, средне- и низкорослые, с достаточным количеством боковых веточек – реже.

Не стоит забывать и про молодую поросль: она нарастает периодически, и лишь ее малая часть пригодится.

Чтобы не тратит энергию растений, поросль вырезают до пяти раз в сезон.

Вот такие вот ежегодные ошибки, совершаемые слишком часто при уходе за малиной весной, чтобы не собрать их воедино. Пусть они не станут вашими, и пусть радует сладкой ягодой ягода-малина – доброго урожая!