Обрезка ежевики от А до Я: как обрезать, когда и как разные виды ежевики обрезают

Тонкости и хитрости, по временам года и фазам развития куста, по сортам и видом, с поправкой на регион – обрезка ежевики, как, когда и зачем, главное, это делают. Советы аграриев от агрономов, фермеров и садоводов. И наши ошибки, которые совершаем очень часто.

Обрезка ежевики: зачем это делают

Целей обрезка ежевики преследует несколько. Это санитарная чистка в начале и конце вегетации, это обрезка отплодоносивших побегов. И – стимуляция бокового ветвления. Если двумя первыми моментами ясно все, третий требует пояснения. А есть еще и нормирование побегов.

Плодоносит культура на побегах прошлого года – кроме ремонтантных сортов, отдающих урожай на лозе года текущего. Молодые побеги иногда нуждаются в стимуляции бокового ветвления, но часто и не нуждаются.

Неправильная обрезка грозит отсутствием либо снижением урожая.

При обрезке верхушек можно лишиться плодовых веточек в верхней части лозы. Это касается и боковых веточек.
При чрезмерном ветвлении питание перераспределяется на развитие вегетативной массы – это важно при расчете нагрузки на куст.
Часто наблюдается т.н. перегруз ягодами – много плодовых веточек, несущих мелкие ягоды как результат длинной обрезки.
В результате слишком короткой обрезки – снижение урожайности.
При слишком ранней либо поздней обрезке осенью возможно подмерзание лозы, снижение урожайности.

Все это должно заставить садовода задуматься, и не рубить сгоряча – точнее, задуматься, как обрезать ежевику, и как это делать правильно.

Про нормирование

Нормирование побегов нужно для баланса: при сокращение площади питания сокращается и его потребление. Вопрос решается экспериментально, с учетом особенностей сорта, в зависимости от интенсивности подкормок, полива.

Так, сорта с обильным боковым ветвлением, стелющиеся, нуждаются в большем расстоянии между побегами в ряду.

Пряморастущие, компактные вегетативной массы и ягод густота стояния ниже.

Часто при интенсивных подкормках, капельном поливе, активной мульче более высокую урожайность показывает густая, порой загущенная посадка с расстоянием в ряду порядка 0.7 м. При этом важно не забывать о ширине междурядий: порядка 2.5-3 и до 4 м на крупных площадях.

Средняя же густота от 1, 1.2 м до 1.5 м между кустами.

Многое зависит и от метода формовки, от шпалеры: веерная, Т, П-образная.

Итого, сколько побегов на м2 нужно иметь ежевике, как и на сколько обрезать ее?

От 1-2 на 1 год жизни куста – оставляют все, до 3-4 на второй.
На третий начинается максимальное побегообразование: вот и приходит пора нормировать.
Сперва оставляют порядка 6-7, смотрят на поведение куста.
В целом, при интенсивной агротехнике, возможно ведение до 10-12 шт. на погонный метр ряда.

Когда обрезать лишнюю поросль?

В холодных регионах лучше обрезать ежевику по весне: возможны выпады, потребуется замещение.
В регионах с умеренным климатом можно вырезать осенью и даже летом, если поросли достаточно: это препятствует загущиванию посадок.

Санитарная чистка: весна пришла!

Весной обрезают побеги после открытия, до поднятия на шпалеру. Обрезают прошлогодние побеги, удаляя подмерзшие, поврежденные части, обрезая до здоровой и самой крупной почки.

А что делать с молодой порослью? Весной, до поднятия на шпалеру – ничего. Время решать – в мае-июне, летом.

Важно! Саженцы ежевики обрезают при посадке, укорачивая плеть.

Это повышает приживаемость: длинная облиствленная лоза нуждается в питании, листья испаряют влагу.

Обрезка ежевики летом: вопрос серьезный и важный

Когда обрезать ежевику летом? По достижению молодой порослью 90-100 см или чуть больше молодые побеги прищипывают. В зависимости от региона, время обрезки май в южных регионах, конец мая, июнь в Средней полосе, Подмосковье.

Впрочем, если вы решите прищипнуть ежевику в июле и даже в августе, ничего плохого не приключится. Просто меньше времени на развитие бокового ветвления.

Важно! На посадках с высоким инфекционным фоном важно провести обрезку сразу после плодоношения.

Далеко не все сорта ежевики нуждаются в дополнительных боковых веточках.

Большинство современных сортов и форм – растения полустелющиеся, часто т.н. ежевика без шипов, с длинными гибкими стелющимися лозами длиной от 2 до 4 и выше метров. Необходимость дополнительного ветвления зависит от длины лозы на шпалере.

Лозы порядка 5-6 м с расстоянием меж кустами 0.7-1 м редко формируют ветвящимися.

При сжатой посадке (0.7 м) на быстрорастущих сортах практикуют двух-, трехкратное укорачивание побегов. Это трудоемко, и выдерживают дистанцию между кустами порядка 1.5 м (для сортов Торнфри и схожих).

Тот же Честер для большей продуктивности рациональнее вести с длиной лозы в 5-6 м, сильно не нормировать (до 7-10 побегов сохраняя), обеспечивая интенсивное питание, не загущая (от 1.2-1.5 м).

Короткая обрезка, равно и как загущивание, урожайность снижает.

Впрочем, она практикуется для увеличение размера плодов – но на общей продуктивности сказывается редко положительно.

Сорта с частым расположением плодовых веточек (а таких много) редко нуждаются в увеличении объема.

Из обрезка ведет или к перегрузке ягодами с последующим измельчанием, или к обилию зелени с малым количеством плодов.

А еще – стоит задуматься о зимовке: объемные кусты сложно снять со шпалеры, сложить, связать, укрыть. Мера грозит растрескиванием, изломом лозы.

Прямостоячие формы, чаще всего ошипленные, и вовсе летом чаще всего не прищипывают.

И не обрезают боковые ветви молодых побегов: увеличение объема куста грозит плохой зимовкой.

Исключения есть: если лоза относительно гибкая, и если боковое ветвление очень слабое. Но – мера носит экспериментальный характер.

Обрезка осенью

Вырезают отплодоносившие побеги – под самый корень на сортах разового плодоношения. На многих ремонтантных сортах ежевики обрезают, оставляя 10-15 и до 20 см побега.

Для чего? Образуется много новой поросли. И – образуется быстрее, т.к. вегетирует сам побег.

А учитывая, что полустелющиеся формы дают мало корневой поросли (не путаем с побегами замещения) или вовсе могут не дать, вопрос важен.

Когда это лучше делать? В начале вегетации питательные вещества транспортируются снизу вверх, от корня к вершине лозы. В конце – поступают к корню.

С другой стороны – корневище кормит лозу, и нужен подход индивидуальный. Ранние сорта, например, Лох Тей, с небольшим количеством зеленой массы, особенно у верхушки, вырезают после плодоношения, уже в августе (с поправкой на регион). С поздними вопроса не возникает: после сборов вскоре наступает похолодание. Но есть и другой вопрос.

Важно снять со шпалеры ежевику и компактно сложить до того, как побеги потеряют гибкость, одревеснеют.

Поэтому выбирают золотую середину, и смотрят на погоду. В Средней полосе, Подмосковье это ориентировочно середина, конец сентября в северных, северо-восточных регионах, начало октября в южных. Но важно не опоздать: и лоза станет жесткой, и заморозки подкрадутся.

Про ежевику интересно:

Вот такие нехитрые тонкости обрезки ежевики. Впрочем, тему можно продолжать долго: слишком уж объемная, и слишком разный подход к различным сортам, много методов формовки. Поэтому лучшим советчиком будет собственный опыт и практика. Пусть он будет добрым, а урожай ягоды-ежевики щедрым!